Vene pits. Balakhna tehnoloogia: punased roosid

Pitsikunst on Venemaal arenenud pikka aega ja tänapäeval on see olnud juba mitu sajandit. Juba 16. sajandil, palju varem kui paljud teised liigid, ilmusid kuldsed pitsid.

Raske on sõnadega edasi anda kuldse ja hõbedase pitsi ilu ja keerukust, mida kogenud nõelnaised kudusid kõrgeima aadli, bojaaride ja isegi kuninga enda rõivaste kaunistamiseks.

kuldne pits rõivaid kaunistati külluslikult tsaaride ja bojaaride suurejooneliseks sissepääsuks, samuti patriarhi ja kõrgemate vaimulike rõivaste kaunistamiseks. Viimistlemiseks kasutati kuldset pitsi, pärleid ja helmeid erinevatest.

Kuid peaaegu sada aastat hiljem, nimelt 18. sajandil, lõpetasid käsitöölised puhtalt metallist pitsi kasutamise. Fakt on see, et sellest ajast peale hakati linase või siidniitide alusele lisama metalli (kuld- ja hõbeniite). Sarnane oli laialt levinud ja seda kasutati laialdaselt sundresside viimistlemiseks, vestide ja dušijopede kaunistamiseks, aga ka mütside kaunistamiseks.

Hiljem kujunes Venemaal välja kolm erinevat pitsi kudumistehnikat, mis erinesid üksteisest nii tööde teostamise viisi ja metoodika kui ka mustrite tüüpide ja stiili poolest. Vene pitsi tehnikate hulgas on järgmised:

• Numbriline pits- on unikaalne erilisel viisil kootud muster, mille meister on loonud ilma šabloonile kantud esialgse eskiisita. Seetõttu oli mustri vahekordade kordamiseks vaja iga niidi silmuste arv kokku lugeda ja meelde jätta. Seega sai mustrit korrata vajalik arv kordi ja samal ajal saadi identne muster.

Numbrilise pitsi kudumise tehnikat peetakse õigustatult Venemaa vanimaks. Seda tüüpi pits tehakse toote esiküljel, nii et töö ei pöördu. Samal ajal on töös suur hulk niitide paare - mõnikord võib nende arv ulatuda viiesajani.

Kogenud pitsimeistrid kasutavad mustreid tavaliselt sirges või ringikujulises suunas. Numbriliste mustrite näidised olid päritud ja kootud mälu järgi, kuid iga pitsitegija tegi neid omal moel. Numbrilised pitsid kooti eranditult mustadest niitidest, millele lisati võrdsel kaugusel valge või värvilise ornamendi elemente.

Mustadest niitidest Mihhailovski numbrilise pitsi näidis

• Paarispitsi kudumise tehnika- viidi läbi malli järgi - kiip, millele kanti tulevase toote joonis. Teatud liinidel kinnitati soovitud keermeühendused tihvtidega. Paarispits oli populaarne ja väga väärtuslik, sest seda sai kududa mis tahes kuju ja laiusega. Paarispitsides domineerisid geomeetrilised kujundid: rombid, siksakid, kolmnurgad, mis ühendati omavahel pitsielementide – “tähekeste” või “ämblike” abil. Visuaalselt võib neid kergesti segi ajada ühe tikandiga, mis on kaunistatud väikeste pärlitega. Nende tootmise keskus oli Jeletsi linn.

• Ühenduspitsi tehnika- kasutatakse suurte toodete valmistamiseks. Töö alguses valmistati spetsiaalne palmik - viljuška, mis kujundas ja kordas tulevase toote kõiki painutusi. Konksu ja aasade abil kinnitati sellele eraldi valmistatud osad.

Nii saadi suuri esemeid (laudlinad ja voodikatted), mis valmistati üksikutest pitsielementidest kokkupanemisel. Tihti kinnitati lingipaelad tumedale või värvilisele taustale, et mustri peenikesed ja graatsilised niidid sassi ei läheks.

Kõige kuulsamad olid Vologda ühenduspaelad. Nende kaunistuste olemuses domineerisid taime- ja loomamotiivide kujutised, sealhulgas paabulinnud ja dekoratiivsed kuked.

Tiheda reljeefi mustrit rõhutati ažuursete, peenelt kootud võre abil. Pealegi nimetati iga kasutatud kaunistust omal moel. Nõelanaised nimetasid elemente välimuse järgi - "kanajalad", "kukeharjad" ja "sõrjad".

Pitsikanga dekoratiivsete omaduste parandamiseks, aga ka erinevate toodete puhul punusid käsitöölised lumivalgesse pitsi kuldsed, hõbedased või erkpunased niidid. Saadi väga ilusad pitsi näidised, mida hiljem kasutati riiete kaunistamiseks.

Vene pitsi on alati eristanud väga erinevad kaunistused ja mustrid. Lisaks olid igal piirkonnal omad kohalikud pitsikudumise eripärad, mille valmistamise saladusi anti edasi põlvest põlve.

Tänapäeval on elegantne pits tagasi moes. Lisaks käsitööna valminud pitstoodetele kasutatakse ka masintöödeldud pitsikudumist. Ja seda ei koo käsitsi mitte ainult kogenud käsitöölised, vaid ka paljud näputöösõbrad - need, kellele meeldib see iidne rahvakäsitöö.

Lisaks paljude rõivaesemete kaunistamisele kasutatakse pitsi edukalt ka eluruumide dekoratiivdetailidena. Pitsielementidega baldahhiiniga saab kaunistada laudlina, voodikatte voodile või diivanile, kardinaid ja kardinaid kööki ning isegi voodi kohale kaitsev varikatus. Kuid teie enda kujutlusvõime ütleb teile, kuidas saate neid hämmastavaid rahvakunstiteoseid veel kasutada.

Pitsikudumine on rikkaliku sajanditepikkuse ajalooga ja meie mehhaniseeritud ajastul pakub tõelist, elavat huvi.

Sõna "pits" ilmus Venemaal XIII sajandi annaalides. Ühe versiooni kohaselt pärineb see tegusõnast "ringlemine". See viitab pitsi algsele otstarbele - dekoratsioonile, riietuse elementide ringikujulisele sidumisele.

Ajaloolased ja kunstiajaloolased nendivad, et juba 9.-16. sajandil oli tarbekunst Venemaal küllastunud erinevat tüüpi pitsidest. Ja 20. sajandi alguses sai vene pitsikunstist omamoodi kaubamärk. Vene riigis oli umbes 20 ainulaadset pitsi valmistamise keskust.

V. A. Tropinin. Pitsisepp. 1823. Tretjakovi galerii, Moskva

19. sajandi algusest läks hoo sisse pitsmustrite tootmine ehk pitsimeistrid hakkasid oma loomingut looma mitte ainult endale, vaid ka müügi eesmärgil. See oli pitstoodete tehasetootmise arendamise algus. Paljudes provintsides korraldasid maaomanikud oma valdustes pitsi tootmist.

Vologda. Pitsikudumine

20. sajandi sõdadevahelisel perioodil valitses pitsitoodangu ekspordi iseloom. Sel ajal olid kõige levinumad mõõtmetega või numbritega pits. Kuid hoolimata selle tehnika lihtsusest ja keerukusest, võis juba sel ajal rääkida oma ainulaadse mustri olemasolust peaaegu igas Venemaa "pitsi" keskuses.

Pits kokoshnik, Yeletsi pits.

Tollased mõõdetud pitsid võivad uhkustada väga erinevate mustritega, aga ka kudumismeetoditega. Käsitöönaised kaunistasid pitsiga voodi- ja lauapesu, samuti kudusid voodikatteid, keepe ja muid suuri esemeid.

Pitsitegemise domineeriv suund oli tol ajal juugendstiil. Selle iseloomulikeks tunnusteks on keerulised piirjooned ja lillemotiivid.

Suure panuse pitsi arengusse Venemaal andis erikutsekoolide tekkimine ja tegevus. Ja pärast 1937. aasta Pariisi näitust, kus Jeleti käsitööliste töid hinnati kõrgeimate auhindadega, rikastus maailma kunstiajalugu selle kontseptsiooniga. "Vene pits" .

Seega võib märkida, et Venemaal on välja kujunenud kaks tüüpilist pitsi kudumise mustrit. Nende hulgas on ajaloolasi ja kunstikriitikuid hakkimine või sidumine ja mõõtmete või arv.

kildpits koob vastavalt paberalusele kantud põhimustrile (killud). Muster tehakse osadena, mis seejärel ühendatakse.

Et täita sama mõõtmetega pits võetakse teatud arv silmuseid, millest kogutakse sümmeetrilised mustrid tüüpiliste geomeetriliste kujundite kujul.

Millised "pitsi" keskused eksisteerisid Venemaal?

Katsman E. A "Kaljazinski pitsitegijad" 1927. a

Esimest korda sai pitsimeisterdamine käsitööks tänu meisterlikkusele Kalyazini käsitöölised juba XIX sajandi alguses. Nad kaunistasid oma peakatted mustritega. Seda tüüpi pitse hakati nimetama fantaasiaks. Samuti loodud tüll ja sidestuspitsid. Kalyazinsky pitsi näidis on üsna massiivne muster, mis on tehtud üldisel taustal. Seda kasutati peamiselt linade või käterätikute, aga ka patjade kaunistamiseks.

Erinevalt Kalyazinsky pitsist, lemmikmuster Yeletsi käsitöönaised olid kerged õhulised motiivid, millest kooti pluuse ja veste.

Yeletsi pitsitegijad

iseloomulik tunnus Mtsenski pitsmuster ekspertide kõne ilmus 1800. aastate lõpus, sel ajal moes guipüüri muster .

Pulmad gipuur Kleidid on alati moes.

Kunst oli ainulaadne pitsi tegemine Mihhailovski linnas kus linane oli kõige levinum materjal. Mõõdetud pitsi põhjal lõid pitsimeistrid oma lõuenditele linnakesi, neeme, festoone, kellukesi ja muid mustreid.

linane pits

Rostovi pitsis kihlusid nii pärisorjatüdrukud kui ka kloostrinoviitsid. Linane ja siid olid tavalised materjalid. Mustrid loodi sidestatud mitme paari kudumise tehnikas. Rostovi käsitöönaiste lemmikmotiiviks oli skaneeritud muster vaheldusrikkal taustal. Ja ka Rostovi pits on tuntud oma erilise mustri olemasolu poolest - Rostovi rist, mida võib leida üsna sageli.

Iseloomulik omadus Vologda kool võib nimetada mustri teostamiseks linase kangaga tiheda filigraanvärvi olemasoluga. Vologda pitsi põhielemendid on lehvikud, kammkarbid, erinevad taimemotiivid.

Vologda pitsist tooted. Foto: snejinka.ru

Pitsi originaalne välimus on välja kujunenud Balakhna. Siit leiate kotkaste, herneste, õitsvate puude ja muude mustritega vitspunutisi. Käsitöönaised kasutasid töötamisel originaalreste ja salvrätikuid.

Hoolimata asjaolust, et pitsimeisterdamine pole enam nii populaarne kui vanasti, on olemas amet, mida nimetatakse "pitsimeistriks". Peate omama selliseid omadusi nagu visadus, kannatlikkus, täpsus. Kuid kulutatud aja ja jõupingutused kompenseeritakse kergesti sellega, et majas on isegi mõned pitstooted, mis toovad soojust ja mugavust.

See on huvitav:

- Hispaanias kulutati pitsi peale nii palju raha, et kuningas Philip III andis 1623. aastal välja seaduse, mis keelas pitsi kandmise.

— 2016. aastal investeeris Pariisi moemaja Chanel Sophie Hallette’i vanimasse pitsivabrikusse. Manufaktuur on tuntud oma pruutpitsi poolest, mida kasutati Kate Middletoni ja Angelina Jolie pulmakleitides.

– Pitsi olemasolu kleitides on pikka aega peetud nii naiste kui meeste kõrge sotsiaalse staatuse märgiks.

- Ajaloolastel on tänapäevani raske anda selget vastust küsimusele - kust ja millal pits alguse sai. Sarnase ornamendiga ažuurseid kangaid leiti Vana-Egiptuse matustest, kuid täisväärtuslik pitsivalmistamine tehnikana tekkis alles renessansiajal.

— Pikka aega töötasid keldrites pitsi kudunud käsitöölised. Seda tehti nii, et takud oleks märg ning niit elastne ja õhuke. Ja tihvtide asemel kasutasid käsitöönaised algselt kalaluid.

- "Päris" on poolile kootud paelad. Poolpits jaguneb siduriteks, mitmepaarilisteks ja numbrilisteks (lõhkuvateks ja tihvtideta). Erinevalt teist tüüpi pitsidest on need kootud mitte ühe, vaid mitme niidiga korraga, keritud spetsiaalsetele seadmetele - poolidele. Venemaal on selline pits tuntud juba kolmeteistkümnendast sajandist. Esimesed teadaolevad vene pitsid kooti kuld- ja hõbeniitidest ning kaunistati pärlitega. See on nn "kuldne" pits.

Kuigi lääne ja eriti ida välismõju on märgatav vene pitsi valmistamise arengus selle erinevatel ajastutel, on vene pitsil siiski originaalne ja rahvuslik iseloom. Venekeelne sõna "pits" (vanasti öeldi "ring") pärines suure tõenäosusega sõnast "ring" - ümbritsema ja seda kasutati vanasti rikkalike kuninglike või suurvürsti rõivaste kaunistamiseks.
Traditsiooniline vene pits erineb samast flaami pitsist mitte ainult välimuse, vaid ka tootmistehnoloogia poolest. Alates iidsetest aegadest on pitsi Venemaal loodud tehnoloogiliselt kahel erineval viisil, nimelt paaris- ja paaris. Pitsi valmistamiseks on vaja varustust: poolid, millele niit on keritud, “padi” ja alus, sidepitsi kudumiseks on lisaks traditsioonilistele tihvtidele vaja ka konksu. Kõige sagedamini kootakse pitsi eelnevalt valmistatud mustri - kiibi - järgi.
Venemaal tegutseb endiselt mitu pitsikeskust. Kõik teavad, kuidas Vologda, Vjatka või Jeletsi pitsid on kuulsad. Nendest ei jää maha ka Mihhailovi ja Belevski käsitöönaised, samuti Kadomi krooni tehnikas mustreid meisterdavad pitsimeistrid (Kadom on Rjazani oblasti väikelinn ja kroon on moonutatud Veneetsiast). Mõned käsitöönaised hoidsid pitsi tootmist Balakhnas ja Kirishis. Iga paikkonna pitsid erinevad üksteisest mustri stiili ja pitsielementide erinevate kombinatsioonide poolest - punutised, alused, ämblikud ja erinevat tüüpi lina.

Vassili Vereštšagin Pitsisepp 1890. aastad.

Vassili Tropinin. Pitsisepp. 1823

Esmakordset mainimist pitsist võib leida Ipatijevi kroonikast, siis 15. sajandil mainiti seda sageli vürstide kirjades. Enamik ajaloolistest dokumentidest ja näidistest pärineb 17. sajandist, sest säilinud on isegi mõned kirikurõivad ja kuninglikud rõivad. Sel ajastul arenes kõikvõimalik käsitöö ja “naisdisain” (nii nimetati näputööd) oli kõrgelt hinnatud. On teada, et õukonnas töötasid "kuninglikud lipuloojad" (sahtlid), kes valmistasid naiste tööde jaoks jooniseid ja mustreid.
Ajaloolased märgivad, et mitte kusagil mujal polnud nii rikkalikku ja mitmekesist pitsimaterjali kui Venemaal. Käsitöönaised kasutasid "tõmmatud kulda ja hõbedat, saksa ja osaliselt türgi, filigraanset ja siidiga kedratud, kullast ja hõbedast biiti või gimpi, truntsali või struntsali, kartalini või kartelleni ja mitmesuguseid nn sädemeid, tähti, tuhka, lapikuid ja gynochki. " Mainitakse ka pitsi - istutatud ja trimmitud pärlite ja sulgedega, udusulgedega ja hermeliiniga, erinevate siidide, tindi ja figuurasjadega ning isegi sametiga. Muide, paljud ajaloodokumendid tõestavad, et pits ei olnud Venemaal, nagu läänes, ainult kõrgema klassi omand. Pitsi kandsid nii kuningad ja vürstid kui ka kaupmehed ja talupojad. Jah, ja meile ei kehtinud mingid piirangud ja keelud nagu läänes.

Vassili Tropinin Zolotoshveyka. 1825

Vassili Tropinin Zolotoshveyka. 1826

Vassili Tropinin Tüdruk püsivara taga. 1830

Vassili Tropinin 1830. aastate püsivara taga

Peeter I ajal muutus pitsi tootmise iseloom täielikult. Venemaa ei saanud endale lubada luksust importida välismaalt "roosakaid Brabanti kätiseid", kuna import (ja mitte ainult pitsi kujul) võib põhjustada mullaharimise ja manufaktuuride hävingut. Keiser andis välja dekreedi oma käsitöö arendamise kohta. Ajaloolase S.A. Davõdova sõnul olid meie riigi pitsitöö arengu alguses silmapaistva tähtsusega kaks provintsi, Novgorod ja Rjazan.
Paljud välismaised käsitöönaised vabastati ja meie aadlike naised hakkasid tsaarile meeldimiseks ise selle valmistamise uusi meetodeid õppima ja neid meetodeid oma majapidamises õuetüdrukute seas tutvustama.
Arvatakse, et Peetri määrusega tekkis Kadomas pitsiartell, kust lasti välja mitu Veneetsia nunna, kes hakkasid kohalikke naisi õpetama nõelaga mustreid kuduma (Kadom veniz – ainulaadne valge valgel nõeltikandid). Muide, alates Peeter Suure ajast arenes veniis käsitööna ja jäi selleks kuni 20. sajandi alguseni - kuni sotsiaalseni. revolutsioon. Nii tungis Venemaale võõras mõju ning iidsed kudumismeetodid ja vene pitsi algupärased mustrid säilisid pikka aega vaid kaugemate külade kõrbes ja naistekloostrites.

I. A. Sokolov Pitsimeister. 1926. aastal

D. T. Tutundzhan Igavene kellamäng. 1966. aastal

D. T. Tutunjan Pleteya. 1965. aasta

Kõige iidsemat vene pitsi peetakse numbriliseks. Selle valmistamise meetod, mis põhineb sama mustri kordamisel niitide loendamisel, on nüüd kadunud. Siis hakati kasutama mustreid, mis olid varem paberile kinnitatud, ja sellist pitsi nimetati kiibitud veneks. Samuti on olemas sidepits, mida sageli kutsutakse saksakeelseks, kuna neil on palju sarnasusi - näiteks on mustrid ühendatud hõreda võrguga.
Vastavalt tootmismeetodile ja mustrile on vene pitsil väga erinevaid nimetusi: "sepistatud", "punutud", "õmmeldud", "kedratud", "tõmmatud", "nööritud" ja "külvatud" pärlitega. , “nahk”, “kushchaty”, “ring” jne. Ka mustrite nimed olid väga originaalsed. Lisaks tüüpilistele - "kala", "repeek", "tee", "punutis", "polotnyanka" oli väga originaalseid - "voolu jõgi", "kulmu-piinavad linnad", "veskid" , “raha”, “laevad ja poollaevad. Ajaloolased märgivad, et läänes, võib-olla ainult Taanis, on selliseid originaalseid mustrite nimetusi - "kukesesilm", "ämblik", "lüüra", "trompet", "suled".

Jevgeni Katsman Kalyazinsky pitsimeistrid. 1928. aasta

K.A.Vorobiev Pitsimeister Kapitalina Vasilievna Isakova portree. 1960. aastad

V.K.Sedov Pitsisepp. 2006

Pitsitootmine oli pikki aastaid populaarne ja nõutud tänu tasuta orjatööle mõisnike valdustes. Kummalisel kombel langes pitsiäri Venemaal pärast talupoegade vabastamist allakäiku. Pitsitootmise arengule anti uus tõuge, mis asutati 1883. aastal sellesama Sophia Davydova jõupingutustega, Mariinski Praktiline pitsimeistrite kool (mis ei kestnud kaua!), mis oli augustis keisrinna patrooni all. Kooliõpilaste tooted on pälvinud paljudel näitustel palju kiitust ja medaleid. Selle kooli juhataja E. E. Novosiltseva lõi uut tüüpi pitsi, mida välismaal kutsuti “point de Moscou”. Välismaal oli vene pitsi järele suur nõudlus, nende eksport Euroopasse muutus iga aastaga üha märkimisväärsemaks.

N.M. Shiryakin Pitsimeistri portree A.S. Brantova Pravda kolhoosi pitsiartellist. 1947. aastal

N.P. Timofejeva pitsitegija.

Edward Pustovoitov. Vana naine pitsi taga.

Nõukogude võim likvideeris käsitöötootmise. Sealsamas Kadomas ühendati 1927. aastal 25 tikkijat kaubandus- ja kooperatiivartelli "Ärkamine", millest sai lõpuks lihtsalt rõivavabrik. Ma arvan, et igal pool juhtus sama lugu. Pits lakkas olemast selliste tööstusharude põhitoode, mida hakati kohandama tagasihoidlikule nõukogude elule. Ma ei ole uurinud pitsi ajalugu “üleminekuperioodil” sotsialismist “inimnäoga kapitalismini”, kuid loodan, et praegu toodetakse pitsi vähemalt Vologdas, Jeletsis, Belevis ja Kadomis, sest vaatamata nende välismaisele. päritolu, vene pits on selline samasugune rahvuslik aare nagu Pavlovo-Posad suurrätikud, Dymkovo mänguasjad, Orenburgi udusallid, pesanukud jne.

Azat Galimov Bulgaaria pitsimeistrid. Lydia. 2011. aastal

Elena Baranova pitsitegija.

Peamine allikas on T. B. Semyachkina artikkel Brockhausi ja Efroni entsüklopeedilisest sõnastikust

Ülevenemaaline dekoratiiv-, tarbe- ja rahvakunsti muuseum kuulutas 2016. aasta pitsiaastaks. Muuseumi direktori Jelena Titova sõnul pole 18.-21. sajandi vene pitsil analooge maailma praktikas, valmistamise tehnikas, ornamentide konstrueerimise iseärasustes ja süžeede arengus. Alates 26. märtsist avaneb VMDPNI-s näitus "Lace for show". Projektis osalevad Riiklik Tretjakovi galerii, Tsaritsõno riiklik muuseum-reservaat, Moskva Ostankino mõisamuuseum, V. A. Tropinini muuseum, Moskva disainimuuseum ja teised suuremad muuseumid, aga ka Kolme Ajastu galerii ja Aleksandr Vassiljevi fond.

Olga Berg. Sarjast Legion. Poolpits, tikandid, Swarovski pärlid. Foto Ilja Fedorov. Autori omand

"Keerutatud süm, pärlitega nööritud", "sulgedega pits", "ringi kohevuse ja hermeliiniga", "sakslane kulda ja hõbedat lohistades", "siidiga kootud ja kedratud" - esimene Venemaal ilmunud pits oli luksus eseme, kaunistasid nad kuninglikke riideid, kirikuatribuute ja rõivaid. Säilinud väljapääsude kirjeldus Ivan Julm: juba 16. sajandil kaunistati tema “ferezi” ehk kleidiga “Saksa pits, kuld, hambad”. Tol ajal nimetati kõike välismaist saksaks: pitsi imporditi. Venemaale tuli selle mood Lääne-Euroopast, kus hakati esmalt Itaalias ja seejärel Flandrias kuduma hinnalisi kangaid. Pitsi imporditi Arhangelski kaudu ja kaalu järgi. On andmeid selle kohta, kuidas 1672. aastal imporditi Hollandist "kaks naela ja kaheksa naela kuld- ja hõbedast pitsi ja galloone ning kaks kasti kulla ja hõbedase pitsiga".

Tehnoloogia

Spalling, sidestamine, numbriline

Kuigi läänes arenes välja kaks pitsi tootmist - nõelaga õmmeldud ja pooliga kootud, siis Venemaal juurdus ainult poolpits. Puupoolidele keriti niidid, nende põimumise tõttu saadi erinevaid mustreid.
Kõige tavalisemaks pitsiks peeti kildudeks, sõnast "kild", see tähendab eeltorgatud mustrit. Seda tüüpi pitsi tunti juba 17. sajandil. Killutatud pitsil on ühtlane piirjoon väikeste hammastega ehk kammkarpidega. Selle eripäraks on peen ruudustik, mis toimib taustana, millel asub põhijoonis. Lainepitsi kooti peaaegu kõigis Venemaa kubermangudes. Kõige aeganõudvam ja õhukesem on mitmepaariline kildpits: selle kudumisse on kaasatud palju poolipaare, mille arv ulatus mitmesajani. Teine levinud tüüp on sidestuspits. Kooti osade kaupa, ka tükkidena ja seejärel ühendati need osad tambuurikonksu abil. Joonistus tehti viljuškaga - pitsi kudumise üks peamisi elemente. Pöörde pöörded on kinnitatud lingiga - sageli eraldi ühendus, mis ei moodusta võre. Ühenduspitsi nimetati "vene gipuriks".

Talupojakeskkonnas oli kõige populaarsem pitsitüüp numbriline. See oli kootud ilma laastuta, see tähendab ilma eeljoonistamata. Numbrilist pitsi peetakse vanimaks. Selle kudumine põhineb sama mustri kordamisel, lugedes niite. Numbrilise pitsi mustrid laenati rahvapärastelt tikanditelt, see oli värviline. Iga käsitööline järgis oma kujutlusvõimet, mitte ei kopeerinud teiste mustreid.

Kuldne ja hõbedane pits

Esimene pits oli hinnaline mitte ainult ülekantud tähenduses: pits oli kootud kedratud kullast ja hõbedast, siidniidist mässitud kõige peenema väärismetalltraadi - gimp. XVII-XVIII sajandil kanti kuldset ja hõbedast pitsi ainult pidulikel riietel. Üks arshin (veidi üle 70 cm) sellist pitsi maksis 18-20 kuldrubla, mis oli vapustav summa. Odavamad tinselpitsid valmistati kullatud või hõbetatud vasest ja seda kandsid peamiselt talupojad.

Metallpitsi õitseaeg saabus 18. sajandil, mil see sai kättesaadavaks mitte ainult aadlile. Pitsi progressi peamiseks mootoriks oli mood. Lopsakad barokkkleidid olid suurepäraselt kombineeritud hinnalise pitsiga, mida hinnati nagu teemante: mõlemat oli leinaajal keelatud kanda. Katariina II andis välja dekreedi pitsi laiuse kohta: see ei tohiks ületada 9 cm 18. sajandi lõpul kaunistasid moenaised oma kleidid agramandiga - pitsiribaga varrukatel ja alläärel. Kleidil sädeleb laineline agramanttriip Natalia Semjonovna Borštšova teose portreel Dmitri Levitski (1776).

18. sajandil ei kasutatud pitsi ainult kaunistusena – sellest kooti luksuslikke tualette. Pitsriideid said endale lubada vaid kuningriigid. Anna Ioannovna, Elizaveta Petrovna ja Katariina II kandis selliseid mantleid kroonimispäevadel. Tõsi, need kõrgmoe rüüd olid ikkagi lääne päritolu. Pitsiga kaunistati ka peakatteid. 18. sajandil oli populaarne purskkaev - kahes reas gipüüriga kaunistatud kõrge peakate. Paruness Maria Jakovlevna Stroganova, vene töösturi lesk Grigori Dmitrijevitš Stroganov, kujutanud kunstnik Roman Nikitin otse purskkaevus. Veelgi enam, 17. sajandil läänes moes olnud pitskork oli Stroganova poolt oluliselt venestatud ja meenutab kokoshnikut.

niit pits

Baroksed metallpitsid asenduvad demokraatlikumate siidist ja linasest ning seejärel puuvillasest niidist. Lopsakad kaunistused annavad teed kergematele ja painduvamatele, milles õhukese tüllvõrgu taustal asetsevad vabalt rocaille lokid, lilled ja vanikud. Metallniiti kasutati kuni 18. sajandi lõpuni, eriti pidulikel puhkudel kuduti hõbeniitidest pitsi valge ja värvilise siidiga ning pärlid asendati klaashelmestega.
18. sajandi alguses osteti veel Lääne-Euroopa riikidest niitpitsi, kuid flaami, belgia ja prantsuse pits maksis maru palju, mis ajendas ka nende endi tootmist.

Venemaal hakati pitsi kuduma 17. sajandil. Kuninglikku õukonda teenindanud Moskva käsitööliste kambris töötas 1675. aastal kümme pitsimeistrit. Algselt võeti eeskujuks välismaised joonistused, kuid peagi ilmusid õukonda oma kunstnikud. Ja printsess ise Irina, õde Aleksei Mihhailovitš, polnud näputöö võõras: säilinud on 15 talle kuulunud luupooli. Kõige kallimasse pitsi punuti vääriskive. Niisiis, kuninganna kingitud rätiku juures Praskovja Fedorovna, abikaasa Ivan V, patriarh Adrian 1696. aastal on lillemustrite piirjooned tikitud pärlitega, õitesse ja lehtedesse on kootud puuritud smaragdid.

Peagi hakkasid pitsid kandma kõrgemad klassid – aadlikud, bojaarid ja kaupmehed kulutasid nende peale palju raha. Pealegi ei kaunistatud pitsiga mitte ainult kleiti, vaid ka kasukaid, vankrite polsterdusi, kardinaid, kardinaid ja isegi hobusesadulasid.

Legendi järgi Peeter I viis 30 Brabanti käsitöölist Novodevitši kloostrisse, et koolitada välja 250 orvuks jäänud tüdrukut. Võime öelda, et sellest hetkest algas Venemaal tõeline pitsi ajalugu. Vene pitsimeistrid said kiiresti selgeks välismaised "vaarikad" ja "Valenciennes". Pealegi müüdi kodumaist pitsi sageli impordituna, et nende väärtust tõsta. Aadli- ja maaomanike valdustes avati pitsitöökojad, kus töötasid pärisorjad. Kootud pits ja vabad linlased. Tasapisi hakkasid tekkima erinevad pitsivalmistamise koolkonnad, peamiselt Vologdas, Jeletsis, Rostovis, Rjazanis ja Galitšis. Meie käsitöönaised kudusid ka põlisvene mustreid: Sirini lind, hernesherned, kahepealised kotkad, grifiinid – need arhetüüpsed motiivid on laenatud rahvapärastelt tikanditelt ja nikerdustelt. Ja juba 19. sajandi esimesel poolel avanesid esimesed pitsimanufaktuurid.

Pits juurdus mitte ainult naiste, vaid ka meeste ülikondades. Alates 18. sajandi keskpaigast on meeste särkidel varrukad ja krae pitsitud. Portree peal Nikolai Tišinina(1755) teosed Ivan Višnjakova näete näidet "pulma" meestekleidist, millel on pitslips, kätised ja mantli satsid. Järk-järgult hakkavad riidepaelad kaunistama mantleid ja isegi kukekübaraid, nagu tulevase keisrinna ja seejärel suurhertsoginna portreel. Jekaterina Aleksejevna(1740. aastate) teosed George Groot.

Veidi hiljem tuli mood kaelusega pitsist keebid, mis seoti lõua alt paeltega, neid kanti koos korgiga. 1830. ja 1840. aastatel muutusid populaarseks suured pitsist sallid ja suurrätikud. Need olid vapustavalt kallid ja asendati sageli tikitud tülliga, nagu pildil olev pruut. Pavel FedotovMajori matš (1848).

Läbi 19. sajandi kanti pitskraed, nende stiilid muutusid üsna kiiresti. Sajandi lõpus tulid moodi üleni pitsist kootud tualetttarbed: tuunikad, mantlid, seelikud, jakid. Juugendajastul oli moe tipus must kantselpits, millest ei õmmeldud mitte ainult kleite, nagu näiteks portreel. Euphemia Nosova(1911) teosed Konstantin Somov aga tegid ka kindaid, lehvikuid ja vihmavarju.

19. sajandi lõpus hakati Euroopas hindama "vene gipuuri". 1873. aastal Viinis toimunud maailmanäitusel hindasid eksperdid Yeletsi pitsi kõrgelt. 20. sajandi alguseks töötas 17 provintsis juba 100 tuhat käsitöölist. Avatakse pitsimeistrite koolid, kuhu tulevad õppima tüdrukud üle vabariigi, et korraldada töötubasid oma sünnikohtades. Tuntuim neist oli 1883. aastal Peterburis asutatud Mariinski kool. Keisrinna ise patroneeris kooli Maria Fedorovna, abikaasa Aleksander III; tudengeid võeti siia vastu stipendiumi, eluaseme ja toiduga.

Pärisorjad poolidega

18. sajandi keskpaigaks olid paljudel jõukatel mõisnikel oma töökojad pärisorjuste pitsimeistritega. Pitsikäsitöö leviku kaart hõlmas peaaegu kogu Venemaa Euroopa osa. Pärisorja käsitöölise töö polnud sugugi kerge. Tüdrukud said käsitööd õppida 5-6-aastaselt ja 11-aastaselt kudusid nad juba täiskasvanute tellimusi. Pitsitegija tööpäev kestis 10-12 tundi. Nuhtlused kaotasid nägemisteravuse üsna varakult, misjärel anti neile vabadus. Pärisorja käsitööline ei saanud isegi oma isikliku eluga hakkama: maaomanikud jälgisid valvsalt parimate pitsimeistrite saatust, lubamata neil abielluda.

Samas töötasid ka tasuta käsitöönaised, kelle paelu peetakse kõige kvaliteetsemaks. Ja pärast pärisorjuse kaotamist suurendati oluliselt tellimisel töötanud professionaalsete pitsimeistrite ridu. Kuigi pits oli luksuskaup, ei toonud selle tootmine ripsmetele endile superkasumit. 19. sajandi lõpul võis odavat mõõdetud pitsi kuduv pitsimeister teenida 6 kopikat. päevas. Kvaliteetsema pitsi kudumise eest võis saada 12 kopikat, kuid isegi selle rahaga oli raske eksisteerida. Käsitöönaised töötasid kuni 16 tundi päevas, et ots otsaga kokku tulla, kuid isegi parimad neist ei teeninud üle 10 rubla. kuus. Korteri eest maksti kuus 3 rubla, tee ja suhkru eest kulus 1 rubla. 50 kopikat, 6 rubla 50 kop. jäi toidule ja riietele. Suurem osa tuludest läks edasimüüjatele. Kui pitsitegija müüs kümmekond aršinit kitsast pitsi 15 kopikaga, siis ostja müüks selle poele edasi 30 kopikaga ja pood tõstaks hinna 40 kopikani. ja kallim. Selle tulemusena tõusis pitsi hind enam kui kahekordseks.

Peakate. 1870-1890ndad. Oryoli provints, Jelets

Nõukogude valitsus toetas pitsitööd tugevalt rahvakunsti ilminguna. Juba 1917. aastal algas kaubanduskoostöö kujunemine ja peagi tekkisid artellid. Kui 1919. aastal oli Vologda kubermangu 93 organisatsioonis 5 tuhat pitsitegijat, siis aasta hiljem juba üle 42 tuhande. Esimesed kutsekoolid avati Vologdas, Jeletsis ja Sovetskis (endine Kukarka). Kalinini nimeline Moskva kunsti- ja tööstuskool hakkas tootma pitsivalmistajaid.

1920. aastate keskel kudusid Nõukogude pitsitootjad kaupu ekspordiks. Tänu rahvusvahelistel näitustel osalemisele hinnati vene käsitööna valmistatud pitsi välismaal, kus 20. sajandil asendas masinatöö peaaegu käsitsi. 1925. aastal said Pariisi maailmanäitusel Vologda pitsimeistrid kuldmedali ja 1937. aastal Grand Prix. Jeletsi pits pälvis ka kuldmedali ja Rjazani pits aukirja.

Paneel K. E. Vorošilov. 1931. Jelets. VMDPNI kollektsioonist

1930. aastatel hakkas riik käsitööga tõsiselt tegelema, organiseerides terveid rahvakunsti küsimustega tegelevaid institutsioone. 1932. aastal avati Kunstitööstuse Teadusliku Uurimise Instituut, mis koondas kunstnikke, tehnolooge, majandusteadlasi ja teadlasi, sealhulgas pitsiga tegelejaid. 1935. aastal korraldati Vologda, Jeletsi ja Rjazani ametiühingute juures kunstilaborid, kuhu kuulusid kunstnikud, kopeerimistehnikud ja kogenud piitsad. Skolka jooniseid hakati trükkima tööstuslikus mastaabis.

1960. aastal kaubanduskoostöö likvideeriti. Artellide asemele astuvad kombainid ja tehased. Suurim - "Snezhinka" - loodi Vologdas. Jeltsis avati Jeltsi pitsitehas, Kirovis 8. märtsil Kirovi pitsitehas, Mihhailovis Truženitsa artell. Ja kuigi seal võeti kasutusele masintootmine, säilis paralleelselt ka käsitsitöö kodusel kujul. Käsitöönaised hakkavad kuduma temaatilisi paneele, enamasti tähtpäevade või võtmesündmuste puhul. 1930. aastatel ilmusid pitsis kujutised lennukitest, langevarjudest, õhulaevadest ja isegi Budjonnovski ratsanikest. Nõukogude pitsitegijad loovad võimatut, tehes isegi pitsportreesid Stalin, Vorošilov. Agitatiivne pits näeb tänapäeval eksootiline välja näiteks traktoristitüdruku ja adraga talupojaga. Üleliidulisel põllumajandusnäitusel näidati 1939-1940 pitsilist diptühhoni, mille üks osa oli Kirovi oblasti kaart, millel on kujutatud teravilja, juurvilju ja koduloomi, teine ​​pannoo linapõlluga rull, millist taimestikku ja loomastikku näidati kaheksanurksetena.

1960. aastatel arenes pitsis välja kosmoseteema: pitsilised raketid, satelliidid, astronaudid. Silmapaistev kunstnik töötab praegu kosmosepaneelide kallal Anna Korableva; teda Vene motiivid võitis Brüsseli maailmanäituse Grand Prix. Nende aastate nõukogude paneelid saavutasid sageli hiiglaslikud suurused: 3, 4 ja isegi 6 m pikkused; nende kallal töötasid paljud käsitöölised.

A. A. Korableva. Paneel. 1965. Vologda. VMDPNI kollektsioonist

Ja jälle luksus

Pärast NSV Liidu lagunemist säilitati Vologdas suurim toodang: Snežinka tehas on endiselt elus. Mihhailovis on ka Truzhenitsa tehas ja Jelets Laces. Käsitöönaised koovad kraed, laudlinu, linast pitsi ja suveniire. Tehispitsi hinnad püsivad ülikõrged. Salvrätiku ja krae hind võib ulatuda kuni 10 tuhande rublani, joped, keebid maksavad kuni 200 tuhat rubla, mantel - rohkem kui 200 tuhat rubla, kasukas - umbes 500 tuhat rubla. Pits on aina rohkem moes kui kunst. Pole asjata, et moemajad esitlevad kollektsioone, milles on taas juhtrolli hakanud mängima pits.

Vene pitsi keskused-

Vologda: valged tähed

Vologda on üks suurimaid Venemaa pitsitööstuskeskusi. Vologdat kutsuti sageli vene pitsiks üldiselt. Kaubanduse algust loetakse aastast 1820, mil mõisnik Zasetskaja korraldas Kovyrino külas pärisorjade töökoja, kus kudusid kleidide ja aluspesu kaunistamiseks peenemaid pitse, võttes esialgu eeskujuks välismaiseid mustreid.

Vologda käsitöölised lõid suure hulga ainulaadseid kaunistusi. Nende arengut mõjutasid suuresti puunikerdusmustrid ja iidsed tikandid, eriti „Vologda klaasist” ažuurne tikandid, mille läbipaistvatel taustal olid „lumehelbed” ja „ämblikud”. “Melenka”, “klahvid”, “kilpkonn”, “ventilaator”, “portselan”, “varesejalad”, “pakane”, “tähed”, “Ustjanskaja riiv” - Vologda mustritel olid värvilised nimed. Kui tavaline vene pits oli enamasti värviline, siis Vologdas valitses valge pits.

1840. aastatel Vologda pitsivalmistaja Anfia Brjantseva leiutas omamoodi kudumistehnika, mida nimetati "Vologda viisiks". Kapriisi järgi reprodutseeris ta ühenduspitsi, kopeerides kätte sattunud proovi, asendades numbritehnoloogia “tihedad linnad” läbiva võrega. Tema tütar Sofia sai "esimeseks pitsimeistriks Vologdas" ning 1840.-1860. aastatel avas ta koos emaga pitsimeistrite kooli, olles selle eksisteerimise jooksul õpetanud 800 inimest.

Raudtee rajamisega 19. sajandi lõpul, mis ühendas Vologda Jaroslavliga ja seejärel Peterburiga, avanesid uued võimalused kalanduse laiendamiseks. Kui 1893. aastal töötas Vologdas 4000 käsitöölist, siis 1912. aastal ulatus nende arv 40 000ni, mis moodustas 40% kõigist Venemaa pitsimeistritest.

Balakhna: punased roosid

Nižni Novgorodi oblastis Volga kaldal asuvas Balakhnas tekkis pitsitöö koos niitpitsi tulekuga Venemaal 18. sajandil. Siin lõid nad selle erilise välimuse - "hoodie-maneeri", milles Belgia ja Prantsuse pitsi traditsioone muudeti. "Huusiku stiili" eripära seisnes heledate tüllvõrede ja lopsakate mustrite kontrastis lillekimpude ja lehtede, granaatõuna ja viinamarjade kujul. Ornament on peaaegu alati välja toodud jämeda siidniidiga, filigraanselt. Ühes tootes sai kombineerida mitut tüüpi reste, tänu millele saavutati chiaroscuro mängu eriline efekt. Peeneim balahna pits kooti mitmepaaritehnikas, poolide arv ulatus kohati 300 paarini.

Kõige kuulsam joonistus on “Hupsuurroos”. Venemaal ja välismaal hinnati kõrgelt viinamarjamustriga siidirätte, ažuurseid salle, kreemikast ja mustast siidist valmistatud kleite. Balakhna pitsi võrreldi kõige kallima Brabanti pitsiga, ilmaasjata kandsid neid isegi monarhid. Pealegi ei tellinud käsitöölistelt mitte ainult Katariina II punaste roosidega siidpitsi, vaid ka Inglismaa kuninganna pulmakleidi. Victoria oli kaunistatud Balakhna pitsiga.

19. sajandil tegeles pool kogu Balakhna ja seda ümbritsevate külade naisrahvastikust pitside valmistamisega. Kuid siidi kõrge hinna tõttu hakkas pitsitöö Balakhnas juba 20. sajandi alguses järk-järgult hääbuma.

Agramants ja serv. 18. sajandi esimene pool Esinemiskoht teadmata

Yelets: tatar ja valentsiidid

Jeleti pitsi varaseimaks näiteks peetakse hõbeniidist kootud kangast, mis avastati 1990. aastatel arheoloogilistel väljakaevamistel. Sellel olev kiri “selle riide õmbles Aleksandr Ivanovi diakoni tütar 1801. aastal” viitab sellele, et juba 19. sajandi alguses kooti Jeletsis pitsi. Siinse pitsikäsitöö ametlik sünniaeg on aga 1813. aasta, mil pärines prints Kurakina loodi esimene töökoda 80 pitsimeistriga. Järk-järgult hakkas käsitööga tegelema üha laiem elanikkonnakiht: riigitalupojad, väikekodanlased ja Znamenski kloostri nunnad kudusid pitsi. Esialgu tulid joonised Vologdast, kust need tõid pitsi ostjad, kellest said peamised tellijad.

Jeletsis kooti kõige keerulisem mitmepaarist pits, milleks kulus mitusada pooli. See oli valmistatud nii mitmevärvilistest siidist kui ka puuvillast niidist. Eritellimusel kasutati gimpi, kuld- ja hõbeniite.

Yeletsi pitsis on originaalmustrid "tatar", "pärl", "ämblikud", "varesesilm", "paabulind", "väike jõgi". Yeletsi pits oli tavaliselt valge, harvem must. Mõnikord võeti kasutusele värviline skaneerimine.

19. sajandi lõpus ilmus Jeletsis eriline õhuke linane pits - "Vene Valenciennes". Nõudlus selle järele oli nii suur, et neil polnud aega seda välja sülitada. "Yelets Valencion", nagu seda ka kutsuti, müüdi ka välismaale. Usuti, et Jeletsi liik polnud prantslastest halvem, kuid neil oli mitmeid erinevusi. Prantsuse Valenciennes'is on taust ja muster kootud võrdselt peenikeste lõngadega - Yeletsi pitsis piirdus mustri piirjoon jämeda niidiga ja tausta ruudustikud olid mitmekesisemad.

1880. aastal oli Jeletsis 10 tuhat pitsitegijat, 1912. aastal - 30 tuhat. Enne I maailmasõda oli see linn pitsi tootmise poolest Venemaal esikohal ja alles sõja puhkedes käsitöö langes.

Kalyazin, Torzhok: lahti

Arvatakse, et pitsikäsitöö tekkis Kaljazinis varem kui teistes linnades: juba 17. sajandi lõpus kooti siin pitsi müügiks. 19. sajandi lõpul oli linnas 2 tuhat käsitöölist, kellest enamik olid kodanlased. Kaljazinis kooti 20 originaalmustrit, millest üks varasemaid peetakse “vanavene Kaljazinskiks” - võrgusilma geomeetriliseks ornamentiks. Populaarne oli ka "lahtine" muster - erinevate täidistega kaldus lahtrite kett mustritest "ämblikud", "viis auku", "raha". Kootud ja tüllpits lilleornamentidega, mis sarnanevad Jeletsile. Üks tüüpilisemaid Kalyazini mustreid koosnes seitsmelehelisest lillest ja äärtes olevatest lindudest – 18. sajandil kooti seda ilma laastuta. Kaljazinski tüüpi haakeseadiste pitsi kasutati katete ja dekoratiivrätikute jaoks. Kasutati mitte ainult lina, vaid ka värvilisi siidi ja metallist lõnga. Naabruses asuvas Torzhokis arenes välja originaalne lingpitsi tüüp, mille motiivid pärinevad traditsioonilistest kohalikest kahepoolsetest õmblustöödest. Hobuste ohjasid hoidvad naisfiguurid kehastasid emakest maad ja päikese sõnumitoojaid, mõnikord vaheldusid nad laevade ja kahepealiste kotkaste kujutisega.

Rätiku lõpp. 19. sajandi keskpaik Tveri piirkond, Torzhok

Rjazan, Mihhailov: Babülonid

Rjazani provintsis arenes välja mitut tüüpi pitsi, millest originaalsemad olid Rjazan ja Mihhailov. Rjazanis endas kooti õhukest mitmepaarilist pitsi. Tuntuimad mustrid on “rohune”, “kõrreline oks” ja “oks viinamarjadega”. Siin kooti nii lille- kui geomeetrilisi mustreid, populaarsed olid ka zoomorfsed motiivid - hernesherned ja kahepäine kotkad. XVIII-XIX sajandil kasutati värvilisi linaseid ja siidniite siidi ja kuld-hõbeda filigraaniga.

Kõige originaalsem pits on aga välja kujunenud Mihhailovi linnas ja selle lähiümbruses. 1820.–1840. aastatel hakkas siin valitsema haakeseadis, mida nimetati "baabelite väljapanekuks". Need "paabelid" visandasid põõsaid, puid, linde, lõvide ja muude loomade kujusid, fantastilisi loomi, sealhulgas Sirini lindu.

Kuid kõige levinum pitsitüüp oli endiselt numbriline. Seda nimetatakse siiani "Mihhailovskiks". Ilma laastuta kootud Mihhailovski numbripitsis avaldus rahvalik maitse kogu oma originaalsuses. Selle kudumiseks kasutati vaid kümmet paari pooli, mis lihtsustas oluliselt tehnikat. Mihhailovski pits oli kirju, särav, rõõmsameelne. 19. sajandi teisel poolel eksporditi seda välismaale - Türki ja Iraani, aga ka pealinnadesse Peterburi ja Moskvasse, kus tuli moodi uusvene stiil. 1880. aastal oli Mihhailovi pitsitegijaid 2000, 1912. aastal juba 10 000.

Selles artiklis räägin vene pitsist - natuke ajalugu sellest, milliseid materjale pitsi kudumisel kasutati, pitsi kudumise tehnikast ja meetoditest.

Pits on rahvakunstis ainulaadne nähtus. Sõnal "pits" on kaks erinevat kasutusotstarvet.

Mõnel juhul tajutakse pitsi mitmesuguste kaunistustena rõivaste ja varrukate allääres oleva äärisena ning mõnel juhul ažuurse tootena - riiete või esemete iseseisva kaunistusena.

Pitsitüüpe ja nende kudumise viise on palju. Selles artiklis pöörame tähelepanu pooliga kootud pitsile.

Pitsi ajaloost

Arvatakse, et vene pits ilmus 17. sajandil. Sel ajal kasutati pitsi, mida kooti kuld- ja hõbeniitidest. Materjali ennast hinnati rohkem - hiilgav kallis niit ja mitte käsitööliste töö. Luksuslikkuse ja rikkuse märgiks oli sellise pitsi kasutamine kaunistusena ning sellega kaunistati tseremoniaalseid kuninglikke, kiriku-, bojaarirõivaid, ilmalikke ja kiriklikke majapidamistarbeid. Õhukesest kuldsest pitsist kooti ka pits, mis moodustas toote reljeefi, andes sellele uhkema ja pidulikuma ilme.

XVIII sajandil. laialt levis niitpits, seda kasutati uue Lääne-Euroopa lõikega meeste ja naiste kostüümide kaunistamisel ning sisekujunduses. Ilmusid siidist ja metallist niitidest pits; segalõngadest nägi pits oma värvilahenduse tõttu välja elegantsem ja rafineeritum. Tasapisi hakati kuldset niiti kasutama järjest vähem, seda kasutati mustri eraldi detailina.

18. sajandi lõpus - 19. sajandi alguses. ilmusid pärisorjade manufaktuurid pitsi tootmiseks. Üks populaarsemaid pitsiliike oli sel ajal blond - valgest siidist kootud pits; seda hinnati kõrgelt.

Niitpits 18. sajandi teisel poolel, eriti 19. sajandil. kasutati linnaelanike – vilistide ja kaupmeeste – igapäevaelus ning talupojad kaunistasid neid pulmalinade, käterätikute, kattevarjude ja riietega. Sel ajal muutub pitsi tegemine käsitööks. Pitsi kooti karmist või valgest linasest, puuvillasest niidist, värvilist siidi kasutati harva. Mustri rõhutamiseks, läbipaistval taustal varjutamiseks kasutasid nad reljeefset või värvilist kontuurniiti - filigraanset - või visandasid mustri üksikud detailid tiheda niidiga - linane.

Venemaal 19. sajandil. Pitsitegemise keskusi oli 12, igas keskuses koostati oma joonistused, teistest erinevad.

19. sajandi lõpus - 20. sajandi alguses. eriti moekad olid vene pitsist valmistooted: naistemantlid, kleidid, sallid, sisustusesemed - padjakatted, voodikatted, salvrätikud. Need proovid ühendasid erinevaid pitsi kudumise tehnikaid. Mõnikord kadusid kohalikud tunnused ja mõnikord läksid need teiste pitsikeskuste omandisse. Käsitöönaised kasutasid linnamoe mõjul loodud valmiskrõpse. Nende muster oli eklektilise iseloomuga. Sageli kasutasid pitsitegijad toodete valmistamise kiirendamiseks kudumisel jämedaid niite, muutes pitsi paksemaks ja haruldasemaks.

Pitsikudumise tehnika

Pitsi kudumise protsess on järgmine. Pitsi kootakse poolidega (need on “kaelaga” puupulgad, millele keritakse lõng). Niidid on keritud paarikaupa, moodustades pitsi valmistamise tehnika põhiüksuse - poolipaari. Kudumine toimub poolide nihutamisel ja ristumisel niitidega vastavalt mustrile. Pitsimustri keerukus sõltub paaride arvust: mõnikord on vaja sadu paare.

Rullikujuline padi, mis on tihedalt heina, õlgede või saepuruga täidetud, aitab kinnitada disaini või pitsi enda valmistamise ajal. Mugavuse huvides asetatakse padi lükandalusele.

Padja töö kinnitamiseks kasutatakse tihvte. Tihvtide paksus peaks vastama niidi paksusele. Servad kinnitatakse tihvtide ümber. 19. sajandil külades, kus pitsi kooti peamiselt jämedast kodumaisest lõngast, kasutati nööpnõelade asemel mitmesuguste taimede naelu ja nüüd on need omamoodi teravatipulised puidust “nõelad”.

Kiip on pitsi tehniline joonis. Seda kantakse paksule ja piisavalt elastsele paberile punktidena, mis näitavad kohti, kuhu tihvtid peaksid kinni jääma. Kiibi alguses joonistatakse muster. Lisaks juhivad kudumist mõned punktid või tihvtid, nagu neid nimetatakse. Tambur või heegelnõel on mõeldud mustri detailide sidumiseks ühes kudumismeetoditest - sidumisest.

Pitsikudumise meetodid

Neid on ainult kolm: numbriline, mitme paariline ja sidestatud, kuid töötati välja veel üks - paaris.

Lihtsaim - niitide loendamisel põhinev numbriline meetod viiakse läbi ilma eelneva joonistamiseta, korrates poolide liikumist mälu järgi. Selle meetodi puhul kasutatakse mitut paari pooli, mille taust ja muster on kootud korraga. Numbrilist pitsi tehti kõikjal, kuid see kudumisviis läks praktiliselt kaduma.

Kõige keerulisem on mitme paari kudumise meetod. See meetod kasutab kõige rohkem pooli, nagu nimi ise näitab. Mõnikord ulatub see kaheksasaja paarini! See kudumine toimub järk-järgult, servast servani. Samal ajal teostatakse rangelt hakkepunkte järgides mustri taust ja figuurid.

Ühenduspitsi tehakse ka kiibil, kuid kudumisel kasutatakse pooli vähem kui mitmepaari puhul - kuus kuni kümme paari. Peamine muster on pidev riba - linane, mis näeb välja nagu pael või palmik. Polotnyanka oma kumerustega joonistab ornamendi põhivormid. Pööretel seotakse see heegelnõelaga spetsiaalses tehnikas, mida nimetatakse konksuks. Sellest ka nimi pits. Linaste riiete vahelised mustri väikesed vahemaad on täidetud väikeste kimpudega - sidurid, suured - punutud nööride taustvõrega.

Kudumise põhielemendid

Neid on ainult neli: palmik, lina, võrk ja alus. Nendest saab teha mis tahes pitsimustri. Neid kasutatakse eraldi, ühendatakse või sisestatakse osaliselt. Toote tekstuur sõltub ühe või teise elemendi ülekaalust.

Punutis on sileda nööri välimusega. Patsi aasad on ääristatud hammastega, need on lillemotiivide keskel roseti kujul täidetud.

Polotnyanka meenutab linast niitide kudumist, mistõttu seda nii nimetatakse. Polotnyanka võib toimida iseseisva tagasihoidliku mustrina või olla suurte mustritega, see moodustab pitsmustri põhiosad.

Võre on läbiv kudumine, mille keermed on kaldu.

Nasnovka on väike, tihedalt kootud teravate otstega ovaal.