Parfüümide leiutamise ajalugu. Kes leiutas parfüümi ja kuidas parfüüm päästis keskaegse Euroopa epideemiast. Lõhnad antiikajast

Prantsuse parfüüm – see lause paitab kõigi planeedi naiste kõrvu. Seda toodet võrdsustatakse kunstiteostega, mida kirglikult ihaldatakse, hinnatakse, avalikult selga pandud ja üksinduses nautida. Mõned isegi animeerivad elegantsete pudelite sisu, nimetades neid jumalanna kaaslaseks või nõia teenijaks. Parfüüm erutab meeli ja võimendab tundeid, inimesed on nõus nende eest palju raha maksma ning nende abiga saavutavad poolehoiu. Ja Euroopa parfümeeria arengutee polnud roosi kroonlehtedega üle puistatud. Pigem hoopis teistsugune aine.

Kes ja millal leiutas parfüümi?

Parfüümi ei leiutanud prantslased. Keha ja ruumide viirukit on kasutatud iidsetest aegadest. Egiptlased, kreeklased ja roomlased valdasid oskuslikult lõhnade loomise oskust. Vaikude ja eeterlike õlide segusid kasutati ka Vana-Hiinas ja Araabia poolsaarel. Siis polnud lõhn omaette eesmärk, vaid pigem meeldiv lisaboonus.

Õlisegud olid mõeldud raviks, heaoluks ja nahahoolduseks. Lõhnaaineid kasutati seksuaalse iha ergutamiseks, võrgutamiseks ja laste eostamise edendamiseks. Lisaks kasutati viirukit laialdaselt religioosses sfääris. Lõhna abil kontrollisid muistsed preestrid templikülastajate vaimset seisundit ja häälestasid neid askeesile.

Aromaatsete toodete loomiseks kasutati eranditult taimseid materjale - vürtse (juured ja seemned), õlisid, lille kroonlehti ja okaspuude vaiku. Aroom oli osa terve keha ja vaimu kultusest.

Miks on prantslased lõhnatööstuses ülimuslikud?

Hügieen ja rafineeritud aroomid olid keskaegsetele eurooplastele võõrad. Parfüümid, destilleerimistehnoloogia ning koos sellega lilleveed ja eeterlikud õlid leidsid tee läänemaailma, kui ristisõdijad oma sõjaretkedelt tagasi jõudsid. Nüüd oli hais eesmärk omaette, tal oli vaid üks ülesanne – tappa keskaegseid linnu täitvate määrdunud kehade ja inimjäätmete tekitatud hais. Hügieeniprotseduure seal veel ei praktiseeritud, kanalisatsioon ei toiminud.

Euroopa parfüümid hakkasid oma koostistesse lisama loomset päritolu koostisosi – muskust ja merevaigust. Need komponendid suurendasid oluliselt parfüümi vastupidavust. Samuti usuti, et need suurendavad lõhna kandja seksuaalset atraktiivsust. See muutus oli pöördepunkt; loomsed koostisosad andsid lõhnade loomise kunstile uue arenguvooru. Kašelottide maost ja hirve sugunäärmetest ekstraheeritud aineid kasutatakse laialdaselt kaasaegses nišiparfümeerias.

Tolle aja parfüümidele oli vähe nõudeid – vastupidavus ja teravus. Just selline parfüüm võitis jagu ebameeldivatest kehalõhnadest ja kitsaste tänavate ruumist.

Põhjus, miks Prantsusmaa on tõusnud parfüümikunsti liidriks, on tingitud erapooletusest ja järjepidevuse puudumisest. Sellised tegurid takistavad uuenduslike ideede arengut. Rivaalitseval Itaalial oli endiselt muistsetelt roomlastelt pärit pärand. Ja see asjaolu piiras Itaalia parfüümide loomingulisi impulsse ja jultumust.

Naha noot ehk kuidas parfüüm katkule vastu pidas

Teine võimalus oma välimusele peent lihvi lisada on kanda nahkkindaid, mis on rikkalikult lõhnastatud. Sellega saavutati kaks eesmärki - peita pesemata käed ja muuta ka halvasti töödeldud naha lõhn. See tava saavutas tohutu populaarsuse, aadlikud daamid hankisid kümneid või isegi sadu paare lõhnavaid kindaid. Neid töödeldi sandlipuitu, roosi, jasmiini sisaldavate ühenditega – kas valida või erinevates kombinatsioonides. Kohustuslik koostisosa oli ambra või muskus, tänu millele säilis aroom kaua.

Kui varem oli vasikanaha lõhn ebasoovitav, siis moodsas moetööstuses lisatakse noot kompositsioonile meelega. Sellise komponendiga parfüüm omandab intiimsuse, provokatiivse kõla ja loomaliku magnetismi. Need on prantsuse parfüümikunsti traditsioonid.

Vene keemik K. Verigin, raamatu “Fragrance: A Perfumer’s Memoir” autor, väidab, et lõhnameistrite seas oli katkusurmade protsent palju väiksem kui ülejäänud elanikkonna hulgas. Seda seletatakse pideva kokkupuutega ürtide, eeterlike õlide ja äädika lõhnaga. Paljud neist toodetest tõrjusid putukaid, sealhulgas kirpe, mis on kõige kurjemad nakkuse levitajad.

Seal on lugu hullunud Marseille’ röövlitest, kes elatistid rüüstamisega. Nad otsisid katku surnute surnukehadelt väärisesemeid ja raha. Nende haavamatus hirmuäratava infektsiooni suhtes seisneb koduse tualett-äädika korrapärases kasutamises. See toode oli mõeldud desinfitseerimiseks ja aromatiseerimiseks. See ei suutnud patogeenseid mikroobe tappa, kuid hoidis ära putukahammustused, mis oli karantiini kõrval peamine ennetusmeede.

Lõhnaeetika transformatsioon valgustusajast tänapäevani

18. sajandil hakkasid mehed massiliselt kasutama parfüümitooteid. Lõhnavaid kompositsioone kantakse sisustusesemetele, aksessuaaridele ja voodipesule. Prestiižseks peetakse personaalset parfüümi, kes arendab kliendile välja isikupärase ainulaadse lõhna.

Sel perioodil muutuvad populaarseks värsked kerged koostisosad, nagu rosmariin, bergamott ja sidrun. Hügieeniprotseduure ei asendata enam aromatiseerimisega, vaid kombineeritakse sellega. Parfüümitooteid lisatakse vannidesse, suu loputamiseks mõeldud vette ja pesu pesemiseks.

19. sajandi alguses tekkis lõhnaainete kasutamisel uus nõue – mõõdukus. Parfüümi kandmine sallile, kinnastele ja lehvikule on soovitatav; parfüümi kokkupuudet kehaga peetakse ebasoovitavaks.

19. sajandi lõpul omandasid parfüümid soolise eripära - naiste lõhnad koosnesid peamiselt puuvilja- ja lillelistest komponentidest, meeste lõhnad sisaldasid männiokkade, puidu ja palju tsitrusviljade noote.

20. sajandil hakati tootma lõhnaaineid teatud ilmastiku või kellaaja jaoks. Talveparfüüme iseloomustab kõrge soojade vürtsikate nootide sisaldus ja kõrge vaikude kontsentratsioon. Suvised kompositsioonid sisaldavad noote nagu kurk, arbuus, aga ka sünteetilisi aldehüüdkomponente, mis meenutavad meretuult või värsket mäeõhku. Soospetsiifilisus on olemas, kuid selle rangus on lahustunud kaasaegses ühiskonnas, kus inimestele meeldib ise otsustada, kes olla.

Inspireerivad, kerged, elegantsed või kirglikud – lõhnad on inimelus olnud juba iidsetest aegadest. Parfümeeria on end kaasaegses maailmas kindlalt kehtestanud, see on eriline kunst. Lõhnade loomine on kättesaadav äärmiselt andekatele inimestele. Samas on parfümeeria ajalugu täis huvitavaid fakte, mis paneb hindama oma lemmiklõhna.

Lõhnad antiikajast

Parfümeeriakunsti täpne sünnikoht pole teada. Arvatakse, et see on Mesopotaamia või Araabia. Maailma esimest elukutselist keemikut, meest nimega Taputti, mainitakse 2. sajandist eKr pärit kiilkirjatahvlis. e. Võib-olla oli see naine. Itaalia arheoloogid avastasid 2005. aastal Küproselt tohutu parfüümitehase. See ehitati üle 4000 aasta tagasi.

Parfümeeriatooteid mainitakse Vana-Egiptuse kroonikates. Vaarao Tutanhamoni hauakambrist avastati umbes 3000 anumat, mis sisaldasid iidset viirukit. Isegi pärast 300 sajandit õhkus toodetest aroomi. Seetõttu peetakse parfümeeria ajaloos egiptlasi selle kunsti üheks rajajaks.

Kreekas kasutati aromaatseid õlisid ja viirukeid laialdaselt nii religioossetel kui ka kodustel eesmärkidel. Rhodose linnas valmistati ebatavalise kujuga konteinereid. Salve ja õlisid määriti kehale hügieeni eesmärgil ja lihtsalt naudinguks.

Islami kultuur andis olulise panuse parfümeeria arengusse. Peamised uuendused ajaloos olid:

• aurudestilleerimise abil aroomide ekstraheerimise meetodi leiutamine;
• uute toorainete kasutuselevõtt: muskus, merevaik, jasmiin, mis on siiani parfümeeria põhikoostisosad.

Kristluse levikuga vähenes Lähis-Idas parfüümide kasutamine oluliselt. Kuid moslemimaades jätkati viiruki kasutamist. Parfüümitootjate käsutuses oli lai valik vürtse, ürte, lilli, vaiku ja väärtuslikku puitu. Parfümeeriaajaloos on kirjas, et araablased ja pärslased kauplesid sajandeid läänega lõhnavate koostisosadega.

Lääne maitsed

Rooma impeeriumi langemise ja barbarite pealetungiga lääne kultuur nõrgenes. See mõjutas ka parfümeeriakunsti. Kuid 12. sajandiks oli olukord tänu kaubanduse tugevnemisele ja destilleerimise arengule muutunud. Vähem rolli selles ei mänginud suurlinnade ülikoolide kasv ja alkeemia areng. Keskaegne ühiskond pööras vastupidiselt levinud arvamusele suurt tähelepanu hügieenile. Inimesed käisid lõhnavannides ja pesid riideid lõhnavate toodetega.

Ilmunud on uus anum aromaatsete segude hoidmiseks - pomander. See oli metallkuul aukudega, millest hais läbi imbus. 14. sajandil hakati kasutama vedelaid parfüüme, mis koosnesid eeterlikest õlidest ja alkoholist. Neid hakati kutsuma tualettveeks. Legendi järgi sai eakas Ungari kuninganna Elizabeth sellist vett kasutades nooremaks ja paranes kõigist haigustest.

Suured geograafilised avastused mõjutasid suuresti lõhnatööstuse ajalugu. Marco Polo tõi oma reisidelt uusi koostisosi: pipart, nelki ja muskaatpähklit. 15. sajandil avastati Ameerika ning Hispaania ja Portugal tõusid kaubanduses liidriks. Tualettvee koostist laiendati, segati muskust, merevaiku jne.

Veneetsia parfümeeride saladused jõudsid Prantsusmaale, millest sai kiiresti Euroopa kosmeetikakeskus. Lillede kasvatamine eeterlike õlide jaoks on kasvanud tööstuslikuks mastaabiks. Peamiselt Grasse’is, mida peetakse siiani parfümeeriapealinnaks.

Arengu ajalugu

Valgustusajastul kasutati eriti aktiivselt parfüüme ja õlisid. Näiteks kutsuti kuningas Louis XV paleed “lõhnavaks õukonnaks”, kuna sealt kostis iga päev erinevaid meeldivaid lõhnu. Lõhnastatud vedelikke kasutati nahal, lehvikutel, parukatel, kinnastel ja isegi mööblil.

Pärast tööstusrevolutsiooni omandas parfüümide tootmine Euroopas enneolematud mõõtmed. Aastal 1709 lõi Giovanni Paolo Feminis “Kölni vee”. Kompositsioon sisaldas viinamarjapiiritust ja neroli, lavendli, sidruni, bergamoti, rosmariini õlisid.

19. sajandil muutusid parfüümifirmad populaarseks ideeks ning kaasaegne tööstus võlgneb selle François Cotyle ja Ernest Daltroffile. Parfümeerias hakati kasutama mitte ainult orgaanilisi, vaid ka sünteetilisi aineid.

Selle piirkonna areng 20. sajandi alguses tõi kaasa tohutuid arenguid. Ilmus perekond ja lõhnatüüpide mood muutus. Rikkalike parfüümide populaarsus langes ja lilleliste parfüümide järele tekkis nõudlus.

1921. aastal avastasid parfüümid aldehüüdide omadused. Parfüümide hind langeb oluliselt.

60ndatel muutus naiste parfüüm kergemaks ja meeldivamaks. Kätte on jõudnud meestelõhnade hiilgeaeg.

80ndatel muutusid taas populaarseks rasked ja vürtsikad lõhnad ning tekkis osooni ja merenootide mood.

90ndate tulekuga naasis loomulik lillepalett. Kaasaegsed meistrid jätkavad kompositsioonide ja pudelite katsetamist. Uusi parfüüme ilmub peaaegu iga päev.

• Napoleon Bonaparte kasutas kaks pudelit Kölni vett päevas. Ja keisrinna Josephine armastas parfüümi nii väga, et pool sajandit pärast tema surma oli kuninglikus buduaaris veel tunda muskuse aroomi.
• Nõukogude parfüüm “Red Moscow” on koopia parfüümikompositsioonist “Keisrinna lemmikparfüüm”, mille lõi prantsuse meister August Michel kingituseks Maria Feodorovna Romanovale.
• Maailma ajaloo kõige kallim parfüüm on Clive Christian's Imperial Majesty. Neid müüakse kulla ja teemantidega inkrusteeritud mäekristallpudelis. Maksumus: rohkem kui 200 tuhat dollarit.
• Ameerika bioloog Sheref Mansi ja Austraalia parfüüm Lucy McRae töötavad välja uut tüüpi parfüüme: suukaudseks manustamiseks mõeldud kapsleid. Autorite sõnul eraldab inimkeha koos higiga ainulaadset aroomi.

Parfümeerial on pikk ja sündmusterohke ajalugu. Selle loomisest tänapäevani on läbitud pikk ja raske tee. Legendid, faktid ja erinevad inimesed annavad selle piirkonna arengust tervikliku pildi. Ja kaasaegne lõhnade valik võimaldab teil valida täiusliku parfüümi igale maitsele.

• 
  
• 
  
• 
  
• 

23.03.2018

Kui hingame sisse meeldivat lõhna, olgu see siis puhtalt pestud riiete või küpsete puuviljade lõhn, talletub see aroom alateadlikult meie mällu. Lõhnad võivad tuua tagasi vanu mälestusi või kogeda varem tundmatuid tundeid. Parfüümis on arukalt ühendatud igapäevased aroomid. Parfüüm loob kehale ainulaadse põneva lõhna, intrigeerib ja lummab. Lõhnavate toodete tarbijatel on uudishimulik teada, kuidas parfüüme kauges minevikus loodi.

Vaimude sünd Vana-Egiptuses

Arvatakse, et esimesed aromaatsed kompositsioonid ilmusid Vana-Egiptuses. Võimalik, et egiptlased võtsid omaks Mesopotaamiast pärit parfüümi valmistamise traditsiooni. Ühel kiilkirjatahvlil II aastatuhandest eKr. leiti teavet Tapputi-nimelise naisparfümeeri kohta. Kuna sellist teavet on väga vähe dešifreeritud, on peamised andmed võetud Vana-Egiptuse papüürustest.

Sel ajal oli 2 tüüpi parfüüme:

• Tempel. Religioossete rituaalide käigus põletati eri tüüpi aromaatseid aineid, et anda suitsule eriline lõhn. Magusate viirukite abil meelitasid nad ligi jumalaid ja tõrjusid eemale kurjad vaimud, katku ja muude haiguste süüdlased.
• Rahvas. Majapidamisparfümeeriat esindasid aromaatsed õlid. Kompositsioon kanti nahale päikesekaitsekreemi asemel. Egiptuse ühiskonna mees- ja naiseliit kasutas oma staatuse tähistamiseks liiliate lõhna.

Arvatavasti hakati parfüümi tootma Lähis-Idas Iisraeli linnades En Gedi ja En Bokekis. Nad spetsialiseerusid seal afarsemoni aroomide tootmisele. Kuningate võidmiseks kasutati väärtuslikke salve, mis põhinesid salapärasel taimel. Toote valmistamise retsepti hoiti kõige rangemas saladuses.

Teisi parfümeeriaaineid kasutati templites viiruki ja salvidena. Rikkad inimesed kasutasid kehahoolduseks ja naudinguks lõhnavaid segusid.

Üks eeterlike õlide eraldamise viise oli sel ajal pressimine. Taimed purustati, seejärel pressiti pärast vee lisamist välja. Mõne aja pärast ujus õli pinnale.

Parfümeeria iidsetel aegadel

Kreekas usuti, et parfümeeria on jumalate töö. . Iga jumalus oli isikustatud konkreetse lõhnaga. Niisiis, ilu ja armastuse jumalanna Aphrodite vastas rooside ja kannike lõhnale. On legend, mis ütleb, et Aphrodite oli esimene, kes parfüümi inimeste maailma tutvustas. On täiesti arusaadav, et parfüümikompositsioonide nimedes on alati olnud kreeka iidolite nimed.

Vannides aurutamist peeti vanade kreeklaste jaoks kohustuslikuks nahahooldusprotseduuriks. Rituaaliks oli vaja ohtralt parfüümi. On oluline, et iga lõhn oleks mõeldud konkreetsele kehaosale.

Kreeka andis tohutu panuse aromaatsete ainete loomisesse. Siin leiutati esmakordselt vedel parfüüm. Viimase saamiseks kasutati destilleerimismeetodit - vedeliku aurustamist, millele järgnes jahutamine ja aurude kondenseerimine. Lõhna eemaldamiseks kasteti taimed kuuma või külma õli sisse. Kõige levinumad aroomid kreeklaste seas olid mürri, kannikese, viiruki, kaneeli ja seedripuu aroomid.

Rooma seisukoht parfüümi osas

Põnev suund kangete alkohoolsete jookide uurimisel levis üle Vahemere Euroopa kaugematesse äärealadesse. Varsti hakkas Rooma kiiresti arendama “lõhnavat” tööstust. Parfüümi tõi tohutusse impeeriumi Julius Caesar. Väidetavalt põletati keisri valitsusajal tohutul hulgal viirukeid, rohkem kui Araabia suutis toota.

Caesari järgijad ei piirdunud ainult parfüümidega ja segasid kompositsiooni muud tüüpi kosmeetikat. Roomlased lisasid suplusvette heldelt aromaatseid komponente, puistasid neid voodile ning segasid veinide ja muude jookidega. Peenelt lõhnavad kreemid ja salvid näitasid nende omanike staatust ja jõukust, väärtuslikke segusid said osta vaid õilsad inimesed.

Rooma elanikkonna suurenenud huvi parfümeeria vastu viib arusaamiseni lõhnaainete tootmise arendamise tähtsusest. Teadlased on hakanud katsetama primitiivseid kondensatsioonimeetodeid. Näiteks loodusteadlane ja kirjanik Plinius Vanem kogub kampolist (vaigust) õli villakihile.

Bütsantsi perioodil rahulik

Kristluse mõju Bütsantsis avaldas parfüümitööstusele negatiivset mõju. Religioon, mis põhineb Kristuse õpetustel, lükkas tagasi Vana-Rooma ja Kreeka edevuse ja mõju. Kuid kuna piibli testamendid sisaldavad viiteid viirukile ja mürrile, kasutati aromaatseid aineid ka religioossete tseremooniate ajal.

Vaatamata parfümeeria populaarsuse üldisele langusele, armastas ühiskonna kõrgem kiht end lõhnastada. Keisrinna Zoe, kellel on kirg kaunite esemete vastu, palkas kristlikku Konstantinoopoli tsitadelli õukonnaparfümeerid. Bütsants mängis parfüümitööstuses rolli ja andis aluse parfüümide tootmisele järgnevatel perioodidel.

Parfüümid araabia maades

Arvestades, et kõige populaarsemad koostisosad parfüümi valmistamiseks leiti Araabia poolsaarelt, pole üllatav, et islami kultuurid suutsid mõjutada "lõhnastatud" käsitöö arengut ja levikut. Lõhnavaid tooteid hakati aktiivselt kasutama 6. sajandil eKr.

Araabia filosoof ja teadlane Al-Kindi on kuulus oma töö poolest alkoholi eraldamisel. Ta oli esimene, kes kirjeldas puhta alkoholi tootmist veini destilleerimise teel. Paljud peavad teda kaasaegse parfümeeria isaks. Al-Kindi leiutas haruldaste taimede ja lillede õlidest palju erinevaid lõhnu. Oma töös “Viiruki ja destilleerimise keemiast” avaldab ta 100 saladust ja retsepti parfüümide, õlide ja salvide loomiseks.

Veneetsia - keskaegne kaubanduskeskus

Veneetsiast sai lääne ja ida vahelise kaubanduse kanal. Saarelinn on peamine kanal, mille kaudu toore viiruk Euroopasse jõuab.

Praegune leiutis on pomander. Luksuslik sfääriline kullast ja hõbedast anum oli täidetud aromaatsete ainetega. Osavatest kaunistustest tulid muskuse, merevaigu, tsiiveti, kaneeli, rosmariini ja teiste lõhnavate ürtide lõhnavad lõhnad.

13.-14. sajandil tundsid teadlased huvi mitmekomponentsete ainete destilleerimise protsessi vastu. Testijad otsustasid eraldada ühendustes "olulised" osad "mitteolulistest" osadest. Tänu loodusteadlaste visadusele hakkab Lõuna-Prantsusmaal Grasse'i lõhnatootmiskeskus kasvama.

Parfüüm vararenessanss

1370. aastal loodi esimesed vedelad parfüümid, mis sisaldasid alkoholi ja eeterlikke õlisid. Üks askeet kingib Ungari kuningannale Elizabethile parfüümitoote. Kompositsioonile “Ungari kuninganna vesi” lisati maagilist rosmariini. Legendi järgi oli valitseja sel ajal väga haige ning pärast joogi joomist paranes ta imekombel ja sai nooremaks.

Vararenessansi ajal kasutati parfüümi nahast aksessuaaride, näiteks kinnaste, käekottide ja jakkide loomuliku aroomi neutraliseerimiseks. Parfüümi puistatakse rõivaesemetele, et näidata sotsiaalset kuuluvust ja jõukust. "Les Maitres Gantiers" saab ainsaks oluliseks tehaseks, kus toodetakse ja müüakse kuningas Louis XIV volitatud parfümeeriatooteid. 17. sajandi lõpus nimetasid nad end ümber parfümeeriameistriteks.

Prantsusmaa linna Montpellier’sse ehitatakse suuri tehaseid lõhnavate toodete tootmiseks. Lillekasvatuseks on eraldatud umbes 100 000 aakrit maad.

1800. aastate alguses suurendasid parfüümid oma toodetes alkoholisisaldust, et maksimeerida parfüümi valmistamise protsessi. Järgmine oluline samm, mis määrab parfüümide tuleviku, on katse reprodutseerida üksikute puuviljade ja taimede lõhna sünteetiliselt. Need uuendused muutsid parfümeeria selliseks, nagu me seda täna tunneme.

Vene parfümeeria ajalugu

Esimeste viirukite ja vürtside saabumine Venemaa pinnale tõi kaasa kaubandussuhted Kiievi Venemaa ja Bütsantsi vahel. 7.-8. sajandil tegi Rooma impeerium aktiivselt koostööd idapoolsete India ja Hiinaga, mis oli rikas lõhnavate ravimtaimede poolest. Pole ime, et vene inimeste kodudesse ilmus intrigeerivaid ja võõraid tooteid. Eriti populaarseks on saanud piparmündi infusiooni retsept. Destillaati kutsuti rahvasuus "tarretatud lihaks". Hinnates ürdi meeldivat värskendavat lõhna, hakati vedelikku kasutama deodorandi ja suuveena.

16.-17. sajandil proovis Vene riik Lääne-Euroopast pärit parfümeeriatooteid. Ja alles 19. sajandi lõpus tekkisid kodumaised ettevõtted kosmeetika- ja hooldusvahendite tootmiseks. Kuna taimedest ja ürtidest valmistati igat tüüpi tualettvett, odekolonni ja viirukit, müüdi pudeleid apteekides. See asjaolu aitas kaasa apteekrite huvide muutumisele. Paljud neist süvenesid “lõhnava” ala uurimisse. Suur A.M. on üks neist. Ostroumov.

Intensiivseid katseid tehiskompositsioonide otsimisel ja loomisel hakati läbi viima 20. sajandi teisel veerandil. Koos parfüümidega pandi tootmisse seepide, losjoonide, kreemide ja muude hooldusvahendite tootmine. Aromaatsed vedelikud ja salvid vajasid originaalpakendit. Klaasitööstus hakkas kiires tempos arenema.

Välismaalased tegid kõvasti tööd riigi heaks. Heinrich Brocard, kes töötas esmakordselt ühes Venemaa parfüümitehases, lõi oma ettevõtte sümboolse nimega Brocard and Co. Tema Persian Lilac parfüüm sai kuulsaks ja populaarseks kaugel väljaspool Venemaad.

A.Ralle ja Co tehas paistis silma oma toodete kõrge kvaliteediga. Neli korda pälvis ta auhinna "Venemaa riigi embleem". Alphonse Ralleti kollektsioonis oli rohkem kui 160 ainulaadset lõhnaainet.

Selle aja kuulus eksperimenteerija oli Adolf Su. Koos kondiitriäriga vastutas ta A. Siu ja Co partnerluse eest. Nime all “Odor-di-femina” valmistasid nad korraga 3 toodet: seepi, parfüümi ja Kölni. Kõrged aristokraatia ringkonnad said endale lubada lõhnavat toodet “Fresh Hay”.

Revolutsiooni tulekuga eraettevõtted riigistati ja enamik ettevõtteid suleti. Parfüümitööstuse arengu järsk langus mõjutas tööstuse edasist arengut. Hetkel on teada vaid üks suurfirma, mis viirukeid toodab. See on sama tehas, mille Heinrich Brocard avas 1864. aastal. Tänapäeval nimetatakse seda "uueks koiduks".

Kaasaegne parfüümitööstus

Katsed komponentide ja loodustoodete sünteetiliste sarnasuste leidmiseks viivad parfümeeria uuele tasemele. Masstootmine on tehtud võimalikuks ja transpordilogistika optimeeritud. Ilmub uusi lõhnaaineid, mida on veelgi lihtsam luua ja levitada. See asjaolu aitab vähendada tootmiskulusid ja vähendada toodete jaemüügikulusid. Nüüd ei saa pudelite lõhnavast sisust kasu mitte ainult ühiskonna eliitkiht.

Parfüümide koostis on muutunud oluliselt “rikkamaks”. Tualettvesi ja parfüüm on rikkalikult täidetud taimse ja sünteetilise päritoluga komponentidega. Üks pudel aromaatset vedelikku võib sisaldada kuni 100 koostisosa. Eeterlike õlide hankimine lakkab olemast probleem.

Laialdased teadmised keemiast võimaldavad luua keerukaid kompositsioone. Sünteesi teel on võimalik saada kumariini, terpineooli, eugenooli, millel on vastavalt värske heina, lilla, nelgi lõhn ja palju muid populaarseid aromaatseid aineid.

Inimesed hakkasid lõhnaaineid kasutama iidsetel aegadel. Sõna "parfümeeria" ise pärineb ladina keelest ja tähendab "suitsu" - "fumum". See viitab sellele, et iidsed inimesed lõid viirukeid lehtede, puidu, erinevate vürtside põletamise teel – ühesõnaga kõike, mis põletades meeldiva lõhna vabastas.

Parfüümide loomise ajalugu algab Vana-Egiptuses, umbes viis tuhat aastat tagasi. On tõendeid, et just siis hakati parfüümi kasutama. Kuulsa roosivee leiutasid aga araablased. Umbes 1300 aastat tagasi õppisid nad seda roosi kroonlehtedest hankima. Sel ajal kasutati roosivett laialdaselt ravimina. Muidugi andis roosiõli tugevama aroomi, kuid enamikule inimestest oli see kõrge hinna tõttu kättesaamatu.

Kuidas ammutasid nad iidsetel aegadel taimedest aroomi? Inimesed said eeterlikke õlisid "enfleurage" abil, kasutades peamiselt lilli. See on väga keeruline ja aeganõudev protsess, mistõttu seda tänapäeval enam ei kasutata. See seisneb kroonlehtede asetamises klaasitükile, mis on tavaliselt määritud puhastatud searasvaga. Pärast seda, kui rasv oli kogu taime maitse endasse imanud, asendati kroonlehed teistega. Ja nii edasi, kuni rasv oli lõhnast nii palju kui võimalik küllastunud.

Essentside saamise tehnoloogia on tänapäeval palju lihtsam. Läbi kroonlehtede lastakse spetsiaalne lahusti ja leotatakse eeterlikus õlis. Seejärel need eraldatakse ja eeterlik õli puhastatakse alkoholiga. Tänapäeval kasutatakse parfüümide valmistamiseks erinevaid lilli (jasmiin, roos, kannike, lavendel), puupuitu, eriti sandlipuud, ja taimejuuri.

Kogu parfüümide loomise ajaloo jooksul on nende koostisesse ilmunud palju uusi koostisosi. Kuid tänapäeval on looduslikul alusel valmistatud parfüüme väga vähe ja need on üsna kallid. Enamik toodetud tooteid on keemikute töö tulemus, kes on võimelised jäljendama peaaegu iga lillearoomi. Seda on väga raske eristada looduslikust lõhnast. Seda saab teha ainult professionaalne parfümeeria.

"Parfüüm on nähtamatu, kuid unustamatu, ületamatu moeaksessuaar. See annab märku naise saabumisest ja tuletab teda jätkuvalt meelde, kui ta on läinud," ütles suurepärane Coco Chanel.
Parfümeeria ajalugu ulatub sajandite taha. Muistsed inimesed omistasid lõhnadele jumalikke ja maagilisi jõude. Šamaanid kasutasid õitsevat virsikuoksa, et ajada inimesest välja haiguse ja kurjuse vaimud. Herotodose sõnul fumigeeriti maju ja hooneid lõhnava kadakaga, et kaitsta neid pikselöögi eest.

Egiptlased valmistasid lõhnavaid salve ja aromaatseid õlisid, mis saatsid erinevaid rituaale ja täiendasid naiste tualetti. Uudishimulike reisijatena kuulsad kreeklased tõid oma reisidelt kaasa uusi ja eksootilisi aroome. Vana-Roomas omistati lõhnadele tervendavat jõudu.
Seoses Euroopa vallutamisega barbarite poolt unus mõneks ajaks lõhnade maagiline jõud. Sel ajal hakkas idas õitsema parfümeeria. Araablastest ja pärslastest said tänu destilleerimise ja täiustava destilleerimise leiutamisele võrreldamatud vürtside ja lõhnade asjatundjad. Ristisõjad ja kaubandussuhete areng islamimaailmaga aitas kaasa sellele, et Euroopa aadel avastas lõpuks aroomide kasulikud omadused. Veneetsiast saab parfümeeriapealinn, idast pärit vürtside töötlemise keskus.

14. sajandi teisel poolel ilmusid alkoholil ja eeterlikel õlidel põhinevad vedelad parfüümid. Legendi järgi andis esimese rosmariinipõhise aromaatse vee Ungari kuninganna Elizabethile munk ravimina raske haiguse vastu. Pärast lillevee joomist sai kuninganna terveks.
16. sajandil tulid moodi lõhnastatud kindad. Alates renessansist on lõhnaainete kasutamine muutunud üha populaarsemaks. Nende abiga varjasid Euroopa härrad ebameeldivaid lõhnu.
1608. aastal loodi Firenzes Saita Maria Novella dominiiklaste kloostris maailma esimene parfüümitehas. Parfüümimunkasid kaitsesid hertsogid ja vürstid ning isegi paavst ise.

1709. aastal lasi Kölnis vürtsidega kauplenud prantslane Jean-Marie Farina esmakordselt müügile lõhnavee “Cologne Water”. Prantsusmaale toodi see 18. sajandi teisel poolel ja sellest ajast on hakatud kutsuma odekolonni või odekolonni. Keiser Napoleon armastas uut lõhna nii väga, et ostis kuni 60 pudelit kuus!

19. sajandil lakkas parfüümide tootmine olemast käsitööna. Ilmuvad esimesed parfüümitehased.
XX sajandi 10ndatel. couturiers otsustavad modellinduse ja parfümeeria ühendada. 1911. aastal tuli Paul Poiret'l geniaalne idee lisada oma rõivasarjale lõhnaaineid. Seda suundumust üles võttes andis suurepärane Gabrielle Chanel 1921. aastal välja parfüümi oma kaubamärgi "Chanel No. 5" all.

François Coty oli esimene, kes ühendas kompositsioonides looduslikud ja kunstlikud lõhnad. 1917. aastal andis ta välja "Chypre", millest sai hiljem terve lõhnapere "vanaisa". Niinimetatud idamaised ja merevaigulõhnad, mis annavad edasi pehmeid, vanilje ja selgelt väljendunud loomade aroome.
20ndate alguses avastati meetodid lõhnaainete sünteetiliseks loomiseks. Aldehüüdid, mida esmakordselt kasutati Chanel nr 5-s, tegid parfümeerias tõelise revolutsiooni.
50ndatel saavutas Prantsuse parfümeeria oma tõusu. 60ndate alguses toimus meestele mõeldud lõhnade suur buum. 70ndatel tuli mood "pret-a-porter" kollektsioonide jaoks. Nii tekkis uus “pret-a-porter de lux” parfüüm. See ei ole kaotanud "haute couture'i" kõrget kvaliteeti ja keerukust, vaid on muutunud kättesaadavamaks.

80ndatel katsetasid disainerid pudelitega täie jõuga. Mood on paksude, raskete, “merevaigu” lõhnade jaoks. 80ndate lõpus loodi laborites värske osoon ja meremotiivid, mis meenutavad ookeane ja vetikaid.
90ndatel asendusid viimase kümnendi rikkalikud lõhnad loomulike kergemate aroomidega. Uus tehnoloogia "Living-Flower Technology" võimaldab nüüd "koguda" elavate lillede ja taimede lõhna. Selleks asetatakse need klaaskatte alla ja “tõmbatakse” aroom läbi spetsiaalse oksa.
Puuviljalõhnad on viimastel aastatel muutunud ülipopulaarseks. Asjatundjate sõnul neelasid selle sajandi lõpu parfüümid endasse sidruni, apelsini, sõstra, ananassi, mango aroomid ning uue aastatuhande alguses need ei muutu.
Nüüd saab igaüks osta tualettvett või parfüümi vastavalt oma eelistustele. Kaasaegne parfüümiturg pakub lõhnu igale maitsele. Nüüd on väga populaarsed orgaanilistest koostisosadest valmistatud parfüümid, näiteks Yves Rocher.