Северо-Казахстанская область,

Район им. Г.Мусрепова,

Калиновская средняя школа.

Открытый урок по технологии. 9класс.

«Способы обработки низа изделия»

Учитель технологии: Глотова

Александра Александровна

Способы обработки низа изделия.

Тема урока: Поузловая обработка изделия. Способы обработки низа изделия.

Цели урока:

Образовательные: Познакомить со способами обработки низа изделия, научить

обрабатывать низ разными способами.

Развивающие: Развивать навыки выполнения ручных и машинных строчек, умение обрабатывать низ изделия разными способами.

Воспитательные: Воспитывать интерес к швейному делу, усидчивость и тер­пение, эстетические и экономические качества личности.

Задачи урока: Продолжить работать над поузловой обработкой изделия, обработать низ изделия разными способами.

Тип урока: комбинированный.

Методы обучения:

Интерактивный

Наглядный

Учет и контроль знаний.

Творческие задания.

Взаимоконтроль.

Практическая работа.

Материально-техническое оснащение:

Интерактивная доска.

Презентация по проверке знаний.

Презентация по объяснению нового материала.

Образцы способов обработки низа изделия.

Лоскут.

Швейные принадлежности.

Швейные машины.

Технологические карты.

Тестовые задания.

Ход урока:

I . Организация урока:

1. 1. Приветствие.

      Контроль посещаемости.

      Проверка готовности к уроку.

      Сообщение целей и задач урока.

      Деление класса на группы.

   Проверка знаний по разделу: «Работа с тканью»

Проверка знаний по материаловедению. (Работа на интерактивной доске)

а) На доске в разброс изображены карточки с названиями текстильных волокон, учащиеся должны составить полную схему классификации текстильных волокон.

(флипчарт.стр.1)

Текстильные волокна

Натуральные волокна

Химические волокна

Растительного происхождения

Животного происхождения

Искусственные

Синтетические

Хлопок

Шерсть

Вискоза

Капрон

Шёлк

Ацетат

Лавсан

Лен

б) Тест по материаловедению (Слайды 3 – 7)

Какие волокна относятся к волокнам растительного происхождения:

Хлопок, лен.

Шерсть, шелк.

Шерсть и лен.

Волокно полученное путем сматывания тончайшей нити из коконов тутового шелкопряда.

Шерсть

Шелк

Процесс получения ткани из ниток путем переплетения называется…

Прядение

Ткачество

К технологическим свойствам ткани относятся:

1. Осыпаемость, усадка, скольжение, раздвигаемость

2. Гигроскопичность, теплозащитность, намокаемость

3. Прочность, сминаемость, износостойкость, удлинение

К какой группе свойств ткани относятся: гигроскопичность, намокаемость, пылеемкость, воздухопроницаемость.

1. Механические

2. Физические

3.Технологические.

в) Работа с доской:

Нарисована схема строения ткани, учащиеся записывают название рядом со страницей.

Проверка знаний по машиноведению.

а
).На доске вразброс записаны этапы заправки верхней нитки на машине с ручным приводом, следует расставить цифры правильной последовательности.

Крючок нитенаправителя3

Нитенаправитель

Нитепритягиватель

Игла

Нитенаправитель2

б
) Та же работа с заправкой машины с электрическим приводом.

Нитепритягиватель

Крючок нитенаправителя3

Нитенаправитель1

Игла

Регулятор натяжения верхней нити

Нитенеправитель2

Крючок нитенаправителя3

в) по таблице рассказать, как заправляется нижняя нить.

Проверка знаний по швейному делу.

а) Назвать машинные швы по их условному обозначению.

б).Расставить цифры последовательности обработки горловины подкройной обтачкой.

в) Повторить последовательность обработки горловины косой бейкой.

II . Подготовка к практической работе:

1. Сообщение теоретических сведений. (Слайды 13-18)

а) Запись всех способов в тетради.

б) Анализ каждого способа отдельно с показом слайдов и образцов.

Швом вподгибку с закрытым срезом:

На швейной машине. Потайными стежками.

Крестообразными стежками.

Швом вподгибку с открытым срезом

Окантовочным швом

С помощью тесьмы

Декоративные способы обработки.

С помощью волана С помощью кружева

С помощью декоративной тесьмы С помощью вышивки «Ришелье»

3. Объяснение последовательности обработки низа (4способа).

Швом вподгибку на швейной машине.

Швом вподгибку потайными стежками.

Швом вподгибку с открытым срезом.

С помощью кружева.

4. Повторение последовательности по технологическим картам.

5. Указание на ошибки.

6. Повторение правил ТБ. (Слайды 19-20)

а) при работе на швейной машине;

б) при работе с ручными инструментами (игла, ножницы, булавки);

в) при работе с утюгом.

111. Практическая работа:

1. Заметывание края швом «вподгибку» с открытым срезом.

2. Заметывание края швом «вподгибку» с закрытым срезом.

3. Застрачивание.

4. Удаление сметочных швов.

5. Влажно-тепловая обработка.

IV. Подведение итогов:

Выставление оценок.

Анализ работы.

Фронтальная беседа.

Задание на дом:

Завершить работу. Подумать, как оформить изделие декоративно.

Трудолюбивым - яркий свет горит по жизни, ленивым - тусклая свеча

Статья-урок: Как работать с шелком. Часть 3

Добрый день, дорогие швеи-самоучки. Сегодня мы заканчиваем учиться работать с шелком. Мы уже знаем из и части статьи:

• как подготовить ткань для раскроя (чтобы она потом не села),
• как стирать шелк (чтобы не «сварить» его, и чтобы он не сильно смялся)
• как правильно гладить (чтобы он не пошел волнами и не пузырился)
• как кроить из шелка (чтобы ткань не скользила),
• какие нитки и иголки не портят шелк,
• как наладить строчку, чтобы швы меньше расползались
• как стачивать детали из шелка, чтобы они не скользили одна отностильно другой и не давали утяжку.

И сегодня третья статья посвященная шелку расскажет:

• какими швами стачивать прозрачный и непрозрачный шелк,
• как обрабатывать горловину и проймы,
• как правильно обработать низ изделия из шелка, чтобы сохранить струение или наоборот ровную поверхность, как обработать низ гофрированных складок.
• как обрабатывать края среза, если нет оверлока
• как удалить пятна – особенно такие стойкие на шелке ЖИРНЫЕ пятна.

Виды швов для шелка.

Если шелковая ткань не просвечивает:

Тут все просто:

Обычный стачной шов – его мы используем в шелковых изделиях из непрозрачной ткани (любого кроя).

А также в том случае когда изделие предполагается посадить на чехол-подкладку.

Обычная строчка — но с самым маленьким размером стежка — чтобы шелковое полотно не имел возможности расползнить на шве.

Если ткань просвечивает , то и отнестись к швам надо очень внимательно. Швы будут видны сквозь ткань, поэтому припуски на швы должны быть идеально обработаны.

Если есть оверлок, то потренируйтесь на лоскутке и выберите наиболее аккуратный на этой ткани оверлочный шов.

Если оверлока нет, то:

• Срезы припусков на швы можно обработать строчкой зигзаг в два захода (чтобы зигзаги наслоились друг на друга).
• Обработать срез вручную – методом закрутки . То есть ножницами подравнять подгибы, чтобы они вдоль всего шва были одинаковой ширины в 1 см. А дальше край среза обшиваем ниткой, слегка закручивая сам край пальцами в рулончик.

Это будет легче сделать, если иголкой помогать срезу закручиваться – для этого надо поочередно втыкать иголку то в край среза рулончика, то во внутренний сгиб рулончика при этом иголка должна подцепливать не более чем 2-3 ниточки ткани. Да, это не быстро, но вечерами…. под звуки телевизора… и вот через 2-3 вечера все швы на вашем платье будут идеальны.

• Применить специальные швы (французский или запошивочный ), в которых края срезов припусков на швы прячутся внутри самого шва. Только эти швы нельзя выполнять на округлых рельефных линиях (таких как окат рукава или «силуэт принцессы». То есть они годятся для стачивания прямых краев деталей, или с очень небольшим (почти невидимым) изгибом.

Французский шов (состоит из 2 швов).

Положить детали друг на друга изнанками внутрь (рис1) , ровненько срез к срезу (если где то срезы не совадают, кривоватые – подравнять ножницами). Если припуск на шов был 1 см, то отступив 0.5 см (то есть половину припуска) от среза делаем строчку (рис 2).

Теперь надо чуть чуть укоротить припуск – чтобы он был уже не 5 мм, 3 мм – подрезаем ножницами края припусков вдоль всей длины шва (рис 3).

Теперь разворачиваем наши делали как «книжечку» (рис 4) и разутюживаем створки припусков (рис 5).

Теперь складываем наши детали лицевыми сторонами внутрь (то есть закрываем «книжечку», так чтобы припуски остались внутри «страниц»), а линия сгиба приходилась ровно по первому шву (рис 6, 7).

И строчим шов по намеченной линии (рис 8) – (в нашем случае на расстоянии 0,5 см от первого шва). Таким образом наши срезы остались внутри – зашитые с двух сторон строчками. Разворачиваем створики (рис 9) и видим, что с лицевой стороны тоже все красиво (рис 10)

Такой шов выглядит очень аккуратно.

Запошивочный (быстрый) шов .

Складываем детали друг на дружку лицевыми сторонами внутрь (рис 11) и стачиваем по намеченной линии шва (рис 12).

Припуски зауютюживаем в одну сторону. Один припуск (то есть одну створку) срезаем близко (3 мм) к строчке (рис 13, 14), а второй припуск подворачиваем и накладываем на первый, который подрезан(рис 15). Приметываем его, чтобы держался, кладем под лапку машины и строчим рядышком с прежным швом (рис 16). Такой запошивочный шов делать быстро и на лицевой стороне видна только одна строчка.

Как обработать низ шелковых изделий.

Есть несколько способов. Одни из них преследуют цель сохранить струение складок (у пышных подолов). Другие используются для того, чтобы низ не давал платью струиться, дабы поверхность подола была максимально ровной (шелковые юбки-карандаш, платья облегающего силуэта).

Эту закономерность можно отразить в одной фразе: чем шире юбка (или туника), тем тоньше должен быть подгиб.

В любом случае, как бы вы не подгибали шелковое изделия – перед этой процедурой ему надо дать отвисеться – по крайней мере сутки.

Существуют следующие виды обработки низа:

Обработка косой бейкой. Этот способ используют иногда при пошиве из тонких прозрачных тканей , в том случае если это предусмотрено дизайном. Такой уплотненный бейкой край подола менее пластичен, он сдерживает струение, придает ему округлую плавность. Подробнее про то, как изготовить и как пришить косую бейку– я уже рассказала здесь. Также этот метод используют при пошиве юбок в складку из тонких тканей. Что бы складки не теряли свою форму у низа подола, низ укрепляют кантом, вырезанным из той же ткани.

Подгибка строчкой зигзаг. Края изделия заутюживаются на изнаночную сторону и по сгибу отстрачиваются частым стежком зигзаг. Лишний кусок припуска срезаем ножницами максимально близко к стежкам.

Кстати если ткань очень прозрачная, и воздушная, то для такой обработки лучше подойдет мононить (она выглядит как тонкая леска). Она невидимкой обработает ваш край и не будет смотреться грубо, как было бы с обычными нитками.

Узкий подгиб для сохранения струения . Им удобно обрабатывать края широких юбок или туник. Нужно подогнуть края на изнаночную сторону и прострочить обычным швом, отступив 3 мм от линии сгиба.

Излишки подгиба удалить ножницами как можно ближе к строчке.

Еще раз загните этот край к изнанке, и снова прострочите по этой же строчке. Отгладьте шов утюгом.

Подгибка с закруткой для сыпучей ткани. Для этого способа нужно специальная закручивающая лапка, такая, которой носовые платки подгибают. Если ткань очень сыпучая, то этот способ как раз хорош. Но если у вас нет такой лапки – то попробуйте сделать нечто похожее вручную – я в этой же статье, выше, уже описывала способ ручной закрутки при обработки швов.

Как обрабатывать горловину и проймы и петель

• У прозрачных шелковых изделиях рекомендуется обработать кантом (средняя модель на фото внизу), тогда все швы прячутся внутри канта и не просвечивают сковозь прозрачную ткань.
• Можно окантовать горловину и проймы рюшей (см. первую модель на фото внизу)
• сделать обработку методом закрутки (тоже хорошо для прозрачных тканей)
• строчкой зигзаг , выполненной мононитью (она прозрачная как леска) – и потом спрятать обработанный шов, загнув его к изнанке и пристрочив по краю.
• Сделать обработку обтачным швом (это когда на изнаночную сторону пришивается «дубляж» из того же материала, повторяющий очертания горловины – и все швы спрятаны между дублирующие тканью и верхней (этим приемом обработан 3-ий топ на фото)

Чтобы горловина сохранила свою форму, перед тем как ее подгибать или обрабатывать кантом, надо проложить по ее краю одну стабилизирующую строчку . Или если это непрозрачный шелк. Можно проклеить до обработки полосочкой прозрачного флизелина.

Обработка петель для пуговиц. Прежде чем прострачивать обработку прорезной петли нужно на это место проклеить маленьким кусочком прозрачного флизелина. После чего строчим обработку петли, потом прорезаем бритвочкой или распарывателем само отверстие петли – он очень хорош в этом деле. И в конце удаляем остатки флизелина.

А вообще для шелковый блузок на пуговица более всего подходит супатная застежка, когда петли и пуговицы спрятаны за планку.

Как прятать узелки на прозрачной ткани.

Расскажу на примере вытачек — вытачки на прозрачной ткани. После того как мы прострочили вытачку мы обчно завазываем нити в узелок и обрезаем, оставляя торчать 2 хвостика ниток (как мы это делаем при шитье из непрозрачных тканей). С прозрачными тканями так нельзя – узелок будет виден сквозь ткань – это не красиво. Лучше сделать так: закончив строчку, поднять лапку, и, вынимая ткань, оттянуть нитку из иглы и из челнока достаточной длины, обрезать на этом расстоянии. Далее можно у самой вытачке в конце строчки завазять между собой эти длинные концы нитей в узелок, но не обрезать. А теперь поочередно каждый конец вставляем в ручную иголку и поднимаемся стежками вручную по шву вытачки на несколько сантиметров. После чего там же, на шве, делаем маленький узелок и иголкой ныряем внутрь самой вытачки, проходим внутри вытачки несколько сантиметров, вынырываем в любом месте и обрезаем нить на уровне того места где она выходит изнутри выточки. Таким образом, хвостик нити остался внутри вытачки и он не виден. И лучше всего на прозрачных тканях обрабатывать вытачки мононитью (она выглядит как тонкая леска).

Ну вот все знания, которые вам нужны чтобы безбоязненно взяться за шитье из деликатных шелковистых тканей. Теперь вам не страшно купить даже очень дорогой шелк – после всех моих советов вам будет его невозможно испортить.

И вот когда у вас будет на руках уже готовое пошитое вами шелковое изделие, все что будет нужно – это соблюдать правила ухода. Про стирку и глажку я подробно рассказал в первой части статьи (там, где мы стирали и гладили шелк для раскроя).

А здесь я упомяну лишь о том, что делать если на шелке появилось пятно или шелк протерся от носки.

Как удалить пятно на шелке.

Итак… ПЯТНО!!!

Как же его отстирать?

Если нельзя в горячую воду,

нельзя с порошком

и нельзя тереть руками?

Особенно если пятно жирное. Как известно, жирные пятна на шелке не отстирываются. Ни мылом. Ни стиральным порошком.

ЕСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ, опробированные народом и собранные мною с различных форумов. Вот они:

Средство для мытья посуды – бывалые люди говорят, что если 2 часа подержать в таком растворе ткань, удалится даже прошлогоднее пятно прошедшее уже не одну стирку.

Попробуйте напиток «Спрайт» — он тоже разъедает пятна, есть люди, которые клянутся, что удаляли им жир с шелка.

Шампанское – тоже хорошая вещь против пятен. Здесь срабатывает удачный тандем «спирт + пузырьки». Как известно, спиртом протирают поверхность, чтобы удалить масляные разводы. А пузырьки позволяют спирту проникнуть между волокон шелка. Этот способ я нечаянно придумала – когда пролила на шелковую простынь с пятном бокал шампанского.

Бензин – нанести ватной палочкой на пятно, несколько раз и постирать в прохладной воде с шампунем.

Тальк – хорошо удаляет свежие пятна. Есть даже специальные аэрозоли для сухой чистки с тальком, и щеточкой на колпачке.

Моча – если подержать полчасика, бывает что пятно уходи. Так же действует раствор аммиака в воде. Только проверьте не повлияет ли это на цвет изделия.

Если пятно не жирное — пятно грязи, графитового карандаша и др. – то можно потереть тряпочкой намыленной в хозяйственном мыле (замечательное в этом отношении мыло «Антипятин») и потом помыть в шампуне, как обычно.

И наконец, Если пятно не выводится – а вещь из шелка вам очень дорога – его можно перекрасить. Либо специальными красителями – холодным способом (в горячее шелк нельзя). Либо если вы любите оттенки от светло-бежевого до темно-коричневого – есть МАРГАНЦОВКА. Любой светлый шелк можно перекрасить простым окунанием в прохладных раствор марганцовки – чем темнее хотите цвет, тем крепче сделайте раствор и больше окунайте. После этого ткань полоскать не надо – добились нужного оттенка и повесили сушиться (м-м-м. вот интересно, а если в чае… или луковой шелухе… будет пятно, надо попробовать).

Шелковая блузка протерлась – что делать.

Да, такое бывает. Вы любите ее, носите чуть ли не каждый день и вдруг замечаете, что нежная ткань протерлась. Как правило на плече, где висит сумка. На бедре, где сумка соприкасается с тканью. У пояса, где ее травмирует ремень.

Неужели выбрасывать..?

Нет – будем спасать.

Вариант 1. Добавить элементы кроя.

• Задрапировать в этом месте складочки
• Пришить волан, цветок, вырезанный из кружева, тесьму . Тем более, что эклектика – сочетание несочетаемого – сейчас в моде.
• Если протертость от сумки на плече и у бедра – то идеально спрячут и даже придадут элегантности рукава-воланы (см. фото внизу). Правда если у блузки уже есть рукава – их придется отрезать. И ничего страшного, если рукава-воланы будут другого цвета. Их можно поддержать бижутерией того же оттенка, например, браслетом и серьгами. Как самим сделать и пришить рукава-воланы – я уже подробно рассказывала в статье.

Вариант 2. Скрытая аппликация.

• Если у вас, например блузка в цветочек, то можно закрыть потертость, вырезва по каонтуру такой цветочек и закрыть им потертость приклеив его как аппликацию на тонкий флизелин (двухсторонняя клеевая паутинка). Цветочек можно вырезать, пожертвовав нижним краем блузки, или укоротив рукав, или при наличии отложной воротника, вырезать его с внутренней стороны воротника – там не заметно.
• Или разбросать там-сям паетки, они и потертость прикроют, там где она есть, а в остальных местах оттянут на себя внимание.

Вобщем, варианитов масса – не удивлюсь, если после модернизации вы полюбите вашу блузу еще сильнее.

Вот и все, что я хотела рассказать о работе с легкими и шелковистыми тканями.

Удачного вам пошива и носки!

Ольга Клишевская, специально для сайта « ».

Низ изделий обрабатывают после соединения и отделки боковых срезов. В зависимости от модели и свойств используемых материалов низ изделий обрабатывают любым краевым швом или поясом. Разрезы (шлицы), размещенные по нижнему краю, обрабатывают до или во время отделки низа изделия.

Обработку начинают с выравнивания линии низа. Для этого вывернутое наизнанку изделие перегибают посередине переда и спинки, раскладывают на столе и совмещают боковые и рельефные швы, вытачки на правой и левой сторонах изделия. Уточнив Длину, намечают линии низа и подгиба низа по вспомогательному лекалу. Подрезают излишки материала по линии низа. В изделиях из толстых материалов высекают излишки припусков боковых и рельефных швов на участке припуска подгиба низа (рис. 2.32, а).

В зависимости от модели разрезы, выполненные внизу детали, обрабатывают подкройной обтачкой, окантовочным швом с помощью тесьмы или косой бейки с двумя закрытыми срезами, втачными или настрочными планками так же, как несквозные разрезы застежки (см. подразд. 2.3.1 и рис. 2.16). В такие разрезы втачивают Клинья (рис. 2.32, б). Для этого линию разреза сначала обтачивают обтачкой (рис. 2.32, в, строчка 1) так же, как разрез рукава, цельно кроенного с ластовицей (см. подразд. 2.6.3 и рис. 2.30). Затем в обтачанные края разреза втачивают клин (см. рис. 2.32. в, строчка 2). После этого срезы клина и обтачки обметывают (строчка 3).

Вид обработки разреза, совпадающего со швом - боковым средним или рельефным, зависит от длины разреза. Если длина разреза больше ширины припуска подгиба низа, то сторонами разреза являются сгибы разутюженных припусков шва соединения основных деталей (рис. 2.32, г, строчка 7). Срезы этих припусков обметаны или застрочены (строчка 2), поэтому их обработка сводится к обтачиванию углов разреза. Перед обтачиванием нижний срез изделия обметывают или подгибают на изнаночную сторону на 5...7 мм и заутюживают. Затем обтачивают нижние углы разреза (строчка 3). Строчка обтачивания проходит параллельно линии подгиба низа и ниже нее на 0,5...3,5 мм в зависимости от толщины материала. Строчка обтачивания может располагаться и под углом к линии низа (рис. 2.32, д). Излишки припусков в углах обтачивания разреза высекают, разрез приутюживают. В конце разреза ставят закрепку (строчка 5). После этого подшивают или застрачивают припуск подгиба низа (строчка 6).

Если длина разреза меньше ширины припуска подгиба низа (рис. 2.32, е), то разрез обрабатывают следующим образом. Сначала стачивают основные детали, делая пропуск строчки на участке между надсечками, определяющими длину разреза (строчка 7). Припуски шва стачивания обметывают (строчка 2) и разутюживают. Стороны разреза на участке припуска подгиба низа соединяют обтачным швом (строчка 3). Углы разреза вывертывают на лицевую сторону. Обметывают нижний срез изделия (строчка 4) и настрачивают припуск подгиба низа (строчка 5). Если моделью не предусмотрена строчка застрачивания, припуск подгиба низа закрепляют потайной строчкой вручную или на специальной машине.

Шлицу, расположенную в шве по низу изделия (рис. 2.32, ж), обрабатывают следующим образом. Срезы припуска шлицы обметывают (строчка 7) или застрачивают. Припуски шлицы перегибают по намеченным линиям на изнаночную сторону и приутюживают. Основные детали складывают лицевыми сторонами внутрь, совмещают срезы и контрольные знаки и стачивают верхний уступ шлицы по всей ширине припуска шлицы, а затем, не прерывая строчки, и основные детали по шву, в котором расположена шлица (строчка 2). Припуски шва стачивания обметывают (строчка 3). После этого уточняют длину изделия, подрезают и обметывают нижний срез изделия (строчка 4). Припуск подгиба низа отворачивают на изнаночную сторону и приутюживают. Обтачивают нижние углы шлицы горизонтальной или наклонной строчкой 5.

Рис. 2.32. Обработка низа изделий

Затем закрепляют припуск подгиба низа изделия (строчка 6). Закрепляют уступ шлицы с лицевой стороны изделия закрепочной строчкой 7.

Низ изделия в зависимости от модели и используемых материалов застрачивают швом вподгибку с закрытым, открытым обметанным или окантованным срезом, а также швом вподгибку с тесьмой (рис. 2.32, з ). Кроме того, используют шов с двойной подгибкой (рис. 2.32, и), в котором срез низа подгибают на изнаночную сторону на 7... 10 мм и застрачивают швом шириной 1 мм (строчка 1 ). Припуски шва срезают до 2... 3 мм. Обработанный край низа повторно подгибают на 2...3 мм и застрачивают второй раз швом шириной 1 мм (строчка 2). Швы вподгибку выполняют на стачивающей машине со специальным приспособлением. Подшивочную строчку выполняют также потайными стежками вручную или на специальной машине.

Низ изделия окантовывают тесьмой или косой бейкой с двумя закрытыми срезами на одно игольной машине со спецприспособлением. Он может быть обтачан подкройной обтачкой или косой бейкой обтачным швом в простую или сложную рамку. Внутренний край обтачки или бейки настрачивают или подшивают потайным швом вручную или на специальной машине потайного стежка. Обтачка или косая бейка может располагаться как на лицевой, так и на изнаночной стороне изделия. Бейку можно настрачивать на низ изделия на двух игольной машине с кассетной подачей бейки и приспособлением для подгибания срезов внутрь на 7 мм. Ширина бейки в готовом виде с использованием такой машины составляет 15 или 31 мм. Низ изделия может быть обметан на специальной краеобметочной машине.

При обработке низа в изделиях со сквозной застежкой нижний срез изделия застрачивают припуском подгиба низа после обработки борта (рис. 2.32, к). Нижний срез изделия застрачивают до обработки борта (рис. 2.32, л) или после обтачивания нижнего края борта под бортом (рис. 2.32, м). Низ изделия может быть застрочен одновременно с застрачиванием подборта после обтачивания нижнего угла застежки (рис. 2.32, н).

Низ изделия обрабатывают притачным поясом. Пояс может быть цельно кроенным с подкладкой пояса или обтачным, соединенным с подкладкой пояса по нижнему краю. Подкладку пояса притачивают к нижнему краю изделия (рис. 2.33, а, строчка 2). Пояс перегибают в продольном направлении лицевой стороной внутрь, верхний срез подгибают наизнанку и обтачивают концы пояса (строчка 3). Концы пояса могут быть обтачаны до притачивания подкладки пояса к изделию. Пояс вывертывают на лицевую сторону, выправляя углы и швы. Верхний край пояса настрачивают, подгибая срез внутрь и закрывая шов притачивания подкладки пояса (строчка 4). По низу и концам пояса может быть проложена отделочная строчка, если она предусмотрена моделью.

Пояс притачивают к изделию на стачивающе обметочной машине (рис. 2.33, б). Концы пояса предварительно обтачивают (строчка 2). Подборта перегибают по линии борта и складывают их с полочками лицевыми сторонами внутрь. Пояс вкладывают между подбортом и полочкой, совмещая срезы готового пояса и нижние срезы изделия, и притачивают на стачивающе обметочной машине (строчка 3). Подборта и пояс отворачивают на лицевую сторону и выправляют. Припуски притачивания пояса могут быть настрочены на полочку.

Рис. 2.33. Обработка низа изделий притачным поясом

Пояс и его отрезную подкладку можно притачивать на двух игольной двух кассетной машине с приспособлением для подгибания продольных срезов внутрь на 7 мм (рис. 2.33, в). Пояс с цельнокроеной подкладкой можно также притачивать к низу изделия на двух игольной машине с приспособлением для подгибания продольных срезов (рис. 2.33, г).

Подгибка низа - это обработка нижнего среза изделия. После разметки длины припуск отворачивают на изнаночную сторону, приметывают, приутюживают и срезают параллельно сгибу, оставляя желаемую ширину. Основное правило: 4 см - для прямой, 2 см - для закругленной подгибки. Отвернутый припуск пришивают вручную или притачивают на машине. Различают следующие виды подгибки: «открытым срезом», то есть отвернув ткань на изнаночную сторону только один раз, и с двойной подгибкой среза. Подгибка бывает заметной и незаметной с лицевой стороны изделия. При всех способах подгибки «в открытую» сначала обрабатывают срез припуска. Вид обработки низа изделия зависит от ткани, выкройки и, в конечном счете, от желаемого внешнего вида модели.

ПОТАЙНАЯ ПОДГИБКА НИЗА

Применяется в случаях, когда с лицевой стороны платья стежки должны быть незаметны. Срез отвернутого припуска отвернуть на 1 см на лицевую сторону и пришить вдоль. Чтобы на лицевой стороне не было видно ни одного стежка, захватывать иглой по 1-2 нити ткани. Стежки на припуске могут быть длиннее. Нитку туго не натягивать (1).

При помощи специальной лапки для потайной строчки вы можете притачать припуск на машине. Для этого припуск нужно приметать на 2 см ниже среза. Отвернутый припуск завернуть и притачать (2).Обратите внимание на то. чтобы строчка по лицевой стороне захватывала всего 1-2 нити ткани. Для этого нужно увеличить длину стежка и немного ослабить натяжение ниток. Подробные указания вы найдете в инструкции к своей швейной машине.

ПОДГИБКА «РУЛИКОМ»

Подгибку изделий из очень тонких тканей выполняют вручную «руликом». Для этого нужны тонкая игла и тонкие нитки для машинной вышивки. Припуск на подгибку - 1 см. Подгибку «руликом» можно выполнять двумя способами. Припуск подвернуть на 1 см. Попеременно вкалывать иглу то по сгибу, то близко к срезу припуска, при этом захватывать не более 1-2 нитей ткани. Сделав несколько стежков, осторожно натянуть нитку, при этом подвернутый срез закручивается (3). Можно также, закрутив подгибку низа между указательным и большим пальцами, пришивать полученный рулик потайным швом (4).

ПОДГИБКА НА МАШИНЕ

Сначала отвернуть припуск на изнаночную сторону, приутюжить один раз. затем подвернуть до нужной ширины, приколоть, приутюжить и настрочить в край (5). У подгибки с открытым срезом следует сначала обметать срез, затем приметать, приутюжить и притачать с лицевой стороны.

ПОДГИБКА ЗИГЗАГООБРАЗНОЙ СТРОЧКОЙ

У плиссированных юбок-солнце. оборок, воланов срез подгибки отстрачивают плотной зигзагообразной строчкой. Для этого припуск на подгибку низа нужно заутюжить на изнаночную сторону и по сгибу отстрочить плотной зигзагообразной строчкой, затем излишнюю ткань припуска срезать вплотную к стежкам (6). Если нижний край изделия не прямой, а должен падать мягкими «волнами», то при отстрочке оттягивать край и прихватывать стежками подкладываемую перлоновую нитку (например, леску).

ФАЛЬШИВАЯ ПОДГИБКА

Если длины ткани не хватает на подгибку низа платья, а также если платье шьется из расшитой пайетками ткани, то применяют «фальшивую» подгибку из подходящей по цвету подкладочной или отделочной ткани. Для этого нужно отрезать полосу ткани шириной ок.6 см и. приложив ее к лицевой стороне основной ткани, притачать вдоль намеченной линии подгибки платья (7). Припуски шва разутюжить. Затем приметать «фальшивую» подгибку, край приутюжить. Припуск подвернуть и пришить ручную или притачать.

ЗАКРУГЛЕННАЯ ПОДГИБКА

При подгибке низа юбки клеш, закру­гленных полочек жакета или шлицы подогнутый край должен лежать плоско. Для этого излишнюю ширину закругленного участка необходимо припосадить. Верхний срез припуска отстрочить в два ряда строчкой с длинным стежком. Припуск, отвернув на изнаночную сторону, приметать, при этом стягивать нить нижней строчки, пока припуск не ляжет гладко. Ткань равномерно распределить и приутюжить (8). Срез припуска обметать и пришить вручную потайными стежками или притачать на машине.

ОБРАБОТКА УГЛОВ НА ПОДГИБКЕ

Существует три варианта выполнения угла шлицы или разреза и среза застежки.

ОБРАБОТКА УГЛОВ ВРУЧНУЮ

Сначала выполнить подгибку низа, затем припуски или обтачку шлицы, разреза или среза застежки заметать на изнаночную сторону, приутюжить и пришить на подгибку низа (9). Если у вас изделие из очень толстой ткани, предварительно срежьте припуски на подгибку низа до ширины 1 см (10).

ЧИСТО ВЫТАЧАТЬ УГОЛ

Сначала нужно наметить длину изделия. Припуски на подгибку низа и подборта или обтачки шлицы или среза застежки обметать. Обтачку (подборт) и припуск на подгибку низа отвернуть на лицевую сторону и притачать вдоль намеченной линии нижнего края. Припуски срезать до ширины 1 см (11). Вывернув на изнаночную сторону, припуски шлицы/застежки, подборт и нижний край заметать. Края приутюжить, затем подшить нижний край. Обтачку или подборт пришить к подгибке низа (12).

УГОЛ «КОНВЕРТОМ» - это самый красивый, но и трудоемкий способ обработки углов. Он выполняется следующим образом: линии подгибки низа и края разреза нужно наметить сметочными нитками. Припуск на подгибку подвернуть на изнаночную сторону и его край отметить мелом на припуске или обтачке разреза (13). Отвернуть. Припуск шлицы/обтачку отвернуть на изнаночную сторону и край отметить мелом на припуске на подгибку низа. Две намеченные точки соединить линией, проходящей через угол, образованный линиями наметки (14). Затем ткань нужно сложить лицевой стороной вовнутрь, совмещая отрезки меловой линии. Стачать припуски по меловой линии и срезать вдоль строчки до ширины 0.5 см (15),

на уголке срезать наискосок. Припуски разутюжить. Вывернуть припуски на подгибку низа и шлицы на изнаночную сторону, приутюжить (16), пришить потайными стежками или притачать.

ПРИКЛЕЕННАЯ ПОДГИБКА

Это самый простой и быстрый вид обработки нижних срезов. Срез припуска обметать и приутюжить по сгибу. Удалить сметочные нитки. Прокладку заумфикс с двухсторонним клеевым покрытием. приутюживающийся хафтфлиз положить под припуск. Лента не должна быть шире припуска, иначе она приклеится к утюгу. Приутюжить (17).

ВАЖНО: прежде чем приступить к приклеиванию, прочтите руководство по применению прокладки и выполните пробное приутюживание на лоскуте ткани.

У каждого человека независимо от возраста и пола, рано или поздно возникает желание посетить баню. Лучшим вариантом станет русская баня. С давних времен баня использовалась не только для снятия усталости и напряжения, но и как средство против многих заболеваний.

Для обработки срезов низа швейного изделия и отдельных деталей одежды применяют следующие способы обработки:

Обработка низа изделия швом вподгибку

Нижние срезы платьев, юбок, женских брюк, жакетов, а также, воланов, оборок, рукавов из тонких, полутонких сыпучих тканей обрабатывают краевым швом вподгибку с закрытым срезом.

Нижние срезы платьев, юбок, женских брюк, жакетов, а также, воланов, оборок, рукавов из толстых, полутолстых, несыпучих и малосыпучих тканей обрабатывают краевым швом вподгибку с открытым обметанным срезом.

Нижние срезы платьев, юбок, женских брюк, жакетов, а также, воланов, оборок, рукавов из толстых, полутолстых, несыпучих и малосыпучих тканей обрезают “зубчиками” на специальном приспособлении или специальными ножницами.

Затем подшивают ручными стежками или на спец. машине.

Обработка низа изделия на машине зигзагообразного стежка:

Нижние срезы платьев, юбок, а также, воланов, оборок, жабо, кокилье, выкроенные по косой нити основы или по кругу из тонких, полутонких, прозрачных сыпучих и малосыпучих тканей обрабатывают на машине с зигзагообразной строчкой.

Для выполнения зигзагообразной строчки сначала отрегулируйте зигзагообразную строчку на швейной машине: высоту зигзага – 0,1-0,3 см, ширину – 0,1-0,2 см. Ширина зигзага – это длина стежка на швейной машинке.

Для выполнения зигзагообразной строчки на сыпучих тканях высоту стежков делайте длиннее, ширину – меньше.

Для выполнения зигзагообразной строчки на малосыпучих тканях высоту стежков делайте меньше, ширину – больше.

Для выполнения зигзагообразной строчки срез подгибают на изнаночную сторону на 0,5-0,7 см и прокладывают зигзагообразную строчку на 0,05 см от сгиба или под самый край. Затем излишек ткани отрезают.

Нитки для обработки края зигзагообразной строчкой подбирают очень тонкие, чтобы край не получался жестким.

Обработка низа изделия “московским швом”:

Нижние срезы платьев, юбок, а также, воланов, оборок, жабо, кокилье, выкроенные по косой нити основы из тонких, полутонких сыпучих и эластичных тканей обрабатывают краевым швом вподгибку, так называемым, “московским” швом или, почему-то, “американкой”.

Для выполнения “московского” шва срез подгибают на изнаночную сторону на 0,5-0,7 см и прокладывают машинную строчку на 0,2-0,3 см от сгиба. Затем излишек ткани отрезают.

Подгибают еще раз на 0,3-0,4 см и прокладывают машинную строчку на 0,2-0,3 см от первого сгиба.

Обработка низа изделия с окантованным срезом:

Нижние срезы платьев, юбок, жакетов, а также рукавов, из дорогих, толстых, сыпучих и малосыпучих тканей окантовывают полоской из подкладочной ткани окантовочным швом с открытым срезом. Затем припуск на обработку низа заметывают на изнанку, слегка приутюживают и подшивают ручными потайными стежками.

Подшивка низа относится к тем операциям, с которыми приходится сталкиваться даже тем, кто не любит шить. Разумеется, пошив штор или подгонку брюк по росту можно доверить профессионалам, но практически каждой женщине приходилось сталкиваться с проблемой отпоровшегося подола или с необходимостью укоротить слишком длинную юбку. Сделать это совсем несложно, и возможно, освоив эти нехитрые операции, вы полюбите шить самостоятельно.

Как выровнять низ?

Когда речь идет о шитье штор, то чаще всего линия подшивки является ровной. Если же речь идет о юбке, особенно расклешенной, то линию низа выравнивают непосредственно на фигуре, при этом пояс и застежка должны быть хорошо подогнаны.

Для проведения этой операции становятся на ровную поверхность в той обуви, с которой предполагается носить данную вещь. При этом помощник с помощью вертикальной деревянной линейки, один конец которой ставится на пол, отмечает мелом соответствующий уровень по всей окружности подола.

Однако эту операцию можно сделать и самостоятельно, если в дверном проеме зафиксировать на нужной высоте веревочку, густо натертую мелом (рис.1). К отмеченной линии необходимо добавить припуск на подгиб и швы, ширина которого будет зависеть от способа обработки низа.

Как самостоятельно отметить линию подгиба юбки

Обработка без подгиба

Самым простым способом, который не требует применения специальных приемов, является обработка края оверлоком. В ряде случаев такая строчка, например, выполненная контрастной ниткой, выглядит очень привлекательно (рис.2).

Обработка среза швом зигзаг или роликовым оверлоком, при котором образуется аккуратный рубчик, хорошо подходит и для тонких тканей (рис.3). После выполнения обработки торчащие нитки ткани нужно обрезать. Еще более красивый шов получается, если строчку зигзаг прокладывать на некотором расстоянии от края, а затем аккуратно срезать лишний материал.

Красивая и аккуратная подшивка получается при использовании косой бейки. Для тонких тканей ее пристрачивают в виде окантовки. Для этого косую бейку (лучше взять готовую) складывают пополам и приутюживают, затем внутрь ее вкладывают край ткани и застрачивают (рис.4). Этот же способ хорошо подходит для обработки внутренних швов сыпучего материала.

Чтоб подшить таким образом плотный материал, понадобиться подгиб порядка 0,5 см. Ткань и бейку складывают лицевыми сторонами и прострачивают по нижнему краю. Затем бейку отгибают на изнаночную сторону, приутюживают и прострачивают по ее верхнему краю (рис.5). Этот способ подшивки хорошо подходит, когда длина юбки недостаточна для стандартного подгиба.

Обработка края с подгибом

Стандартная ширина подгиба юбки составляет 3-4 см, для тонких тканей эта величина может быть меньшей. Чтобы сделать аккуратную линию подгиба при прямом покрое, удобно воспользоваться листом бумаги с проведенной на нужном расстоянии горизонтальной линией. Отогните край подола на это расстояние и прогладьте утюгом - вы получите идеально ровную линию, к тому же подгиб не отпечатается на лицевой стороне (рис.6).

В расклешенных линиях сгиб выполнить намного сложнее. Для облегчения этой операции по низу изделия прокладывают две параллельные строчки (рис.7). Затем нижнюю строчку немного присобирают, ткань отгибают наизнанку по линии верхней строчки, подкалывают булавками и заглаживают.

Самым простым методом обработки подогнутого края, с которым быстро справятся даже те, кто не умеет шить, является использование клеевой ленты. Ее вкладывают в сгиб и обрабатывают горячим утюгом (рис.8). Для тяжелого текстиля рекомендуется вложить две таких ленты.


Профессиональные портнихи не рекомендуют пользоваться таким способом фиксации подола, считая, что он делает ткань более жесткой. К тому же клеевую ленту после стирки, скорее всего, придется клеить заново. Во времена наших бабушек для изделий из костюмной и пальтовой ткани использовали традиционные швы- потайной (рис.9) и козлик (рис.10), которые до настоящего времени выполняются в дорогих ателье.

Красивое выполнение такой подшивки требует навыка и немалого времени. При профессиональном изготовлении одежды эту операцию чаще всего выполняют потайной машинной строчкой. Более простым решением является простое отстрачивание дважды подогнутого края (рис.11), которое хорошо подходит для одежды спортивного стиля.

При узком подгибе такую строчку можно выполнять с помощью специальной подрубочной лапки. Для тонкой ткани, а также для расклешенных моделей более подходящим вариантом является обработка края оверлоком, а затем его отстрочка на 0,2 см выше отутюженной линии сгиба(рис.12). Чтобы верхний край не отвисал, при широком подгибе можно сделать две параллельные строчки.

Одним из наиболее красивых, хотя и сложных способов подшивки тонких материалов является так называемый московский шов. Его ширина составляет порядка 3 мм, при этом на изнаночной стороне располагается 2 строчки, а на лицевой - одна.Их выполняют в такой последовательности (рис.13):

1. Оставив при раскрое припуск на 1 см, делают подгиб не более чем на 4 мм, отутюживают и прострачивают сгиб как можно ближе к краю.
2. Аккуратно срезают ткань от края до строчки, оставляя на более 1 мм.
3. Еще раз отворачивают подгиб на изнаночную сторону так, чтобы строчка была примерно посередине, и проглаживают его.
4. Прострачивают подгиб с изнанки максимально близко к первой строчке. Опытные мастерицы делают первое прострачивание контрастной ниткой, а затем удаляют ее, чтобы получить с лица и с изнанки один шов.