Tervitused!

Eelmises artiklis uurisime sellist jalgratta osa nagu ratas. Õigemini mitte ratast ennast, vaid selle üldisi omadusi ja suuruste erinevusi. Ja nagu lubatud, räägime täna kudumisvarrastest ja nibudest.

Mäletate meie 19. sajandi aristokraate, kes sõitsid vankritest jalgratastega? See on kõige lihtsam kodararatas. Ratta ehitus oli umbes selline: puidust velg, rummu ja mitu puidust kodarat. Kodarad rattas töötavad kompressioonis, vaheldumisi. Ehk siis hetkel, kui kodara on maapinnaga risti põhjas, võtab see enda peale kogu ratta raskuse, aga ratas käib ringi ning kodarad on kuidagi “vahelduvad” ja kokku surutud. Kuni 1820. aastani oli kõik hästi.

George Cayley sõnastas elastsuse teooria, mis muutis kogu maailma. Õigemini, kodarate idee 🙂 Teooria on huvitav, aga me pole füüsikatunnis, seega näitame kõike näitena jalgrattaga. Surve kodara läbimõõt peab olema sama tugevuse tagamiseks suurem kui tõmbe kodara. Ja vastavalt sellele on väiksema läbimõõduga kodara kaal väiksem. Ja siis see algas…. Kõigepealt otsiti sobivat materjali, kuna puit ei sobi, võeti aluseks teras ja siis hakati nuputama, kuidas saab kokkusurumisel töötavast kudumisvardast teha pinges töötav kudumisvarras. Ja ennäe, see leiutati! Kaasaegne kodararatas on selle ilmekas näide.

Järgmine suurem muudatus rataste kodarates toimus hiljuti. Mavic mõtles välja "rattapaari", kus osa jämedaid süsinikkodaraid töötavad kokkusurumisel ja pinges.

Kodarakomplekt

Kodarakomplekt on teatud arv kodaraid, mis paiknevad rattas kindlas järjekorras. Sellise komplekti ülesanded on järgmised: tsentreerimine, velje positsioneerimine rummu äärikute suhtes, ratta kuju hoidmine, ratta tugevuse ja jäikuse tagamine, samuti ratta koormuse ühtlane jaotamine. Ratas peab olema jäik radiaal- ja põikisuunas ning piisava väändejäikusega. Mida suurem on radiaalne jäikus, seda kergemini talub ratas takistuste ületamisel lööke ja seda väiksem on tõenäosus saada “munakujuline” deformatsioon või isegi ratas puruneda. Suur põiksuunalise jäikuse varu välistab võimaluse, et rattale ilmuvad kaheksad. Kuid see pole veel kõik. On juhtumeid, et valede kodarate tõttu jääb kurvis rehv raami suled kinni. Selle põhjuseks on madal külgjäikus, ratas paindub ja võib lõhkeda. Mis on väga-väga halb. Tangentsiaalne, st väändejäikus võimaldab liikumist üle kanda pedaalimisel ja pidurdamisel. Mida paremini ratas “keerab”, seda lihtsam on jalgratturil sõita!

Kodarakomplektid on erinevad. Need erinevad üksteisest kodarate arvu ja vastavalt ka ristide (kodarate ristumispunktide) poolest. Põhimõtteliselt on kodarate arv neljakordne, radiaalses komplektis on see kahekordne ja Vareskäpa nõelakomplektis on see kolmekordne.

Ja nüüd räägime rataste kodarate tüüpidest: kuidas, kus, miks?

Mida suurem on kodara kaldenurk ratta raadiuse suhtes, see võib olla kuni 90 kraadi, seda rohkem tekib riste. Samuti mõjutab ristide arvu rummu ääriku läbimõõt, velg ja loomulikult kodarate arv. Kui kodara on velje suhtes 90-kraadise nurga all, siis mõjub sellele kõige väiksem jõud. Samuti on selline ratas kiirenduse ajal tõhusam ja tekib ilma tarbetute vibratsioonideta ning ratas peatub kiiremini. Ja kui rattal on kõige vähem riste, muutuvad kodarad vastavalt lühemaks ja massil on vähem ning külgmine jäikus suureneb.

Seetõttu tuleb rattaid valida oma sõidustiili järgi. Igaüks peab otsustama, milline komplekt talle sobib. Ja selleks, et saaksite paremini orienteeruda ja mõista iga komplekti eeliseid ja puudusi, käsitleme mõnda komplekti tüüpi üksikasjalikumalt.

Radiaalne komplekt, väga nõrk, aga ilus komplekt. Sellises komplektis kodarad ei ristu, vaid lähevad mööda ratta raadiust, saadakse midagi “päikese” taolist. Kodarad on lühikesed ja seetõttu kerged ja endiselt aerodünaamilised. Eelmist lõiku tähelepanelikult lugedes jõudsite juba järeldusele, et ristide puudumise tõttu on rattal suur põik ja madal väändejäikus. Kuid see pole veel kõik selle kudumisvardade komplekti omadused! Kudumisvardad ei tööta mitte ainult pingutamisel, nagu ristkomplekti puhul, vaid ka painutamisel. Vaata pilti ja saad aru. Sellepärast kasutatakse sellist ratast ainult esirattana ja isegi siis, väga harva, noh, väga harva .... Ja selleks, et kasutada sarnast radiaalset komplekti tagarattal, tulid nad välja kombineeritud komplektiga. Üks pool on radiaalne ja teine ​​on tangentsiaalne. Tänu sellele on ratas võimalikult jäik ja vastupidav.

Jah, ja rohkemgi veel! Kui paigaldate radiaalselt seatud rattale ketas- või rullpiduri, on hädapidurduse ajal kodarate purunemise tõenäosus suur. Seetõttu paigaldatakse ainult veljepidurid. Kas arvate, et see on kõik selle komplekti omadused? Eh, kui ainult…. Kodarad kipuvad ise lahti keerama ning rummu äärik ei pruugi koormusele vastu pidada ja kõige ebasobivamal hetkel kokku kukkuda.

Oletame, et oleme otsustanud kudumisvardade komplekti. Kuid see on alles algus meie teekonnale läbi "Kodarate ja nibude" maailma.

Oleme õppinud, et kudumisvardad töötavad pinges. Ja nüüd räägime teile, milline on kodarate eelpinge õige väärtus. Lõppude lõpuks, kui kodara on üle pingutatud, puruneb see tõenäoliselt ja kui kodarad on liiga lõdvestunud, saab teie velg tõenäoliselt esimeses augus lihtsalt kaheksa. Et ei juhtuks üht ega teist, jätkake artikli lugemist ja, nagu öeldakse, hoiatatakse, on ette valmistatud! Laske käia 🙂

Kui kodaraid pidevalt pingutada ja seejärel lahti lasta (või toimub see protsess meelevaldselt), ei kesta need kaua ja lõhkevad pinge kohtades. Kudumisvardaid on kahte tüüpi. Esimest, traditsioonilist, kasutatakse ratastel, mille ristide arv on 2–4 ja pinge 40–80 kg / s. Noh, teise meetodi leiutasid Shimano insenerid ja pingutusjõud on 120 kg / s! Kuid see pole veel kõik, kodarate arv on vähenenud 16 tk-ni ratta kohta. Mis oli suure jõuhüppe ja ratta kaalu olulise vähenemise põhjuseks? Loe edasi!

Millised on parimad kudumisvardad?

Esiteks on need ümberpööratud kudumisvardad. Selgub, et kodara reguleerimispea ei asu mitte ääres, nagu me oleme harjunud, vaid varrukas. Vaata fotot. Seega väheneb oluliselt kogu ratta kaal ja vastavalt väheneb ka inertsimoment.

Teiseks on see kodarate paaris-risti paigutus. Teisisõnu, parempoolse rummu ääriku kodarad on tangentsiaalselt kinnitatud velje vasaku külgseina külge ja vastupidi. Tänu sellele lihtsale lahendusele oli võimalik suurendada kodarate pingutusjõudu ja jaotada jõudu ühtlaselt veljele. Samuti suureneb ratta üldine külgjäikus.

Kolmandaks poolradiaalne komplekt. Kirjutasime sellest eespool, kuid tuletame seda põgusalt uuesti meelde. Selgub, et ratta vasak pool on kootud üheks ristiks ja paremal pool on “päikese” tüüpi kodara ehk üldse ilma ristideta. Ülaltoodud esemete, sealhulgas selle, kompleksse rakendamisega suurenes ratta külgmine jäikus 20%.

Neljandaks on see kodarate geomeetria. Kodarad ei ole enam ümarad, vaid lamedad, mis suurendab aerodünaamikat ja suurendab velje amortisatsiooniomadusi.

Siin teate juba Shimano parima ja kergema ratta saladusi.

Neljandas lõigus puudutasime kodarate geomeetria küsimust ja see on väga huvitav küsimus, mille vastuseid saate lugeda allpool.

Kõik sai alguse hetkest, mil ratas esimest korda sirgetele kodaratele kokku pandi, ilma J-kujulise kodarapaindeta. Kas olete lugenud artiklit, milles analüüsisime 29-tolliste rataste uuendust ja seda, et imet ei juhtunud? Seega ei ole see siin nii. Mõned olid selliste sirgete kudumisvarraste fännid, selgitades oma valikut tehniliste omadustega, teised aga olid selle vastu, esitades küsimuse: "Kust ma saan varuvarda, kui eksklusiivne uues stiilis kudumisvarras puruneb?". Mõlemal oli õigus! Ja me avaldame teile meeskonna kohta puhtalt isiklikku arvamust.

Sirged kodarad on tõepoolest pingutatavad, need on vastupidavamad ja rattad jäigemad. Ja ettearvamatute asjaolude korral pole sugugi probleem mõne varu kudumisvarda kaasas kandmine. Asi on aga selles, et keskmine jalgrattur ei märka seda oma rattal. Eelised on nii väikesed, et praktikas on palju lihtsam ja mitte kahjulikult panna klassikalisi kudumisvardaid ja mitte tülitada. Selliste kudumisvarraste kasutamine on suur spordiala, punkt.

Oh, ja veel üks asi, ma oleks peaaegu unustanud! Rääkisime ümberpööratud kodaratest ja inertsmomendi vähenemisest, nii et see väärtus on väga väike, mille võib ka tähelepanuta jätta, kui sa pole maailmameister.

Spinergy – seda väärt või mitte?

Spinergy on valatud rattad, umbes samad, mis tänapäevastel autodel, kuid suure läbimõõduga. Kaua aega tagasi olid kodarad ka autode ja mootorrataste rattad. Hiljem, koos tehnika arenguga, valmistati stantsitud veljed või valatud "titaanid", titaanist valuveljed, mis on palju tugevamad kui kodaraveljed ja millel on sama kaal. Ja nii otsustasid ka tehnikud arendust jälgides sarnased kettad rattale paigaldada. Neil oli väike arv terasid, 3 kuni 6, valmistatud süsinikust. Tõepoolest on tõusnud ratta aerodünaamika, samuti on suurenenud "torsionaalne" jäikus ja külgmine jäikus. Ja miinused, neid on ainult kaks, see on palju kaalu ja veelgi kõrgem hind 🙂

Aga aga aga…. Kui teie ja mina ei näe praegu Spinergy ratastega jalgrattaid, ei tähenda see, et need on unustatud. Jalgrattainsenerid on targad poisid ja nad läksid seda disaini edasi uurima ja said, mida tahtsid!

Ketasrattaid on kahte varianti: kas kodarate peale paigaldatakse ümmargused kettad või üldse ilma kodarateta, kuid nende ülitugevast polümeerist ja süsinikkiust ketastega. Teine juhtum on parem, kuna kaal ja inertsimoment on palju väiksemad kui esimesel.

Ja jällegi, poisid, te ei pea poodi jooksma ja endale selliseid rattaid ostma, kui te meistrivõistlustel ei osale. Tõsiasi on see, et need on kodararatastega võrreldes ikka rasked ja ka palju kallimad, lisaks on neil suur pindala, üks ratas, umbes 0,4 ruutmeetrit. Ja kaks ratast, see on ruutmeeter. Kui jääd külgtuule kätte, on see väga-väga halb!

Ja kuna selgub, et vana kodararataste komplekt on palju parem kui kõik uued tooted, siis peame vajalikuks pühendada artikli lõpu kodara enda kirjeldusele.

Kudumisvardade tüübid, nende struktuur ja valmistamise materjal

Kodaral on kaks komponenti, see on pikk varras, mille ühel küljel on niit ja teiselt poolt varda suhtes 90-kraadise nurga all kaardus pea ja niplis on see pea, mis kruvitakse varda keermestatud osale. Kodarad ja nibud on valmistatud erinevad materjalid, kõige odavamad on terasest, mis on väga raske ja kipub kiiresti roostetama; nikeldatud pronks või messing; samuti kallis alumiinium. Siiski on kodarate jaoks parim materjal roostevaba teras ja nibude jaoks pronks või messing.

Ja vastavalt ristlõikele võivad kodarad olla nii konstantse ringikujulise kui ka muutuva ristlõikega. Seda juhul, kui mõne sentimeetri kaugusel kodara servast on kodara läbimõõt üks, ütleme 2,2 mm ja kesktsooni läbimõõt on 1,8 mm. Selliste kodarate aerodünaamika on palju parem, kaal on väiksem ja jäikusomadused on samad.

Ja nüüd, kui olete selle punktini lugenud, tähendab see, et me ei kirjutanud artiklit asjata ja olete muutunud suurusjärgu võrra paremaks, omades kasulikke teadmisi kudumisvardade kohta. Tea, kuidas seda õigesti kasutada, see on kõige tähtsam. Kas soovite rohkem teadmisi? Liituge uudiskirjaga ja kõik uued artiklid jõuavad koheselt teie posti! Ja siis räägime jalgratta velgedest, see on huvitav ja kasulik.

Edu teedel! Ja lõpuks väike temaatiline video!

Lugupidamisega velo-traveli meeskond!

ISO-süsteemis mõõdetakse kodarate paksust millimeetrites:

- USA / Inglismaa 16g - 1,6 mm;
- USA / Inglismaa 15g - 1,8 mm;
- USA / Inglismaa 14g - 2,0 mm;
- USA / Inglismaa 13g - 2,3 mm.

Jalgratta kodarad on ümmarguse osaga kogu pikkuses ja muutuva osaga (tappidega).

Muutuva sektsiooniga kudumisvardaid toodetakse viit tüüpi:

Peaga otsas paksendatud osaga kudumisvardad ja ülejäänud pikkuses õhema osaga kuni niidi endani. Harv, kasutatakse siis, kui on vaja tugevamat tavaliste veljeaukudega ratast.

topeltkinnitusega

Need nõelad on keskelt peenemad kui otstest. Levinumad suurused:

- 2,0 / 1,8 / 2,0 (14 / 15 g);
- 1,8 / 1,6 / 1,8 (15 / 16 g).

Sellised kodarad säästavad kaalu ja paksenenud otsad annavad neile tugevust suure pingega kohtades, nagu tavalise lõikega kodarad. Kodarate õhenenud osa annab neile silindriliste kudumisvarrastega võrreldes elastsuse ja võimaldab neil venitada suures vahemikus. Sel hetkel, kui ratas põrkub vastu äärt või kivi ja koormuse järsu suurenemisega ühes kohas, pikenevad enim koormatud kodarad sellises ulatuses, et see koormus jaotub ümber naaberkodaratele. See hoiab ära velje purunemise kodaraaukude ümbruses.

Kolmekordne tagumine

DT Alpine III kodarad on parimad siis, kui on vaja töökindlust ja vastupidavust, näiteks tandemites või reisides. Neil on kahte tüüpi kudumisvardade eelised - ühe- ja kahekordsed. DT Alpine III pea suurus on 2,34 (13 g), 1,8 (15 g) keskel ja 2,0 (14 g) keerme lähedal.

Kui kodarad on rihveldatud keermega, siis on keerme välisläbimõõt suurem kui kodara traadi läbimõõt, seega peavad rummu äärikute augud olema sellise suurusega, et ka keermestatud osa läbiks ava. Selleks, et ratta konstruktsioon oleks tugev, on oluline, et kodara läbimõõt peas ja äärikul oleva augu läbimõõt ühtiksid. Selle probleemi lahendavad ühe- ja kolmepoolsed kodarad. Kuna need kodarad on pea lähedal suurema läbimõõduga, ei teki äärikus lõtku.

Aerodünaamilised või elliptilised kodarad on kahepoolsete kodarate variant, mille õhem osa on elliptilise osaga. See osa muudab kodara aerodünaamilisemaks. Tuntuimad kodarad on Wheelsmith Aero, mille otstes on läbimõõt 1,8 (15g) ja keskelt 2,0x1,6 elliptilised ja mis vastavad 16g. Mulle meeldivad need kodarad kõige rohkem mitte sellepärast, et need pakuvad aerodünaamilist eelist, vaid seetõttu, et ratta kokkupanemisel või reguleerimisel on näha deformatsioone ja väände, mida tuleb vältida.

Aerodünaamilised lamedad kodarad on rohkem väljendunud lameda profiiliga kui elliptilised kodarad. Kuid selliseid lamedaid kudumisvardaid ei saa tavalise varruka aukudesse keerata, kuna need on liiga laiad. Ääriku standardhülsi on vaja teha kitsad pilud. See nõrgestab äärikut ja tühistab garantii.

90ndate alguses olid paljud inimesed lamedate Hoshi nõelte sõltuvuses – neil polnud traditsioonilist pead, vaid ainult kumer ots. Selle disainiga oli võimalik sisestada kodara äärikusse nii, et pea on ettepoole. Selliseid lamedaid kodaraid saaks kasutada tavalise rummuga. Aga kahjuks lähevad need kodarad tihti katki, ma ei soovitaks neid kasutada.

Sheldon Brown

Jalgratta rataste kodarad peavad olema roostevabast terasest. See on vastupidav ja ei korrodeeru. Odavad rattad on kokku pandud kroomitud või tsingitud kodaratele ...

Nüüd toodetakse velgi ekstrusiooni teel – poolsula metall juhitakse surve all läbi velje ristlõike kujuga ava. Saadud profiil volditakse rõngaks ...

Jalgrattavelgede rikkeid põhjustavad peamiselt sellele rakendatud suured mehaanilised koormused, kodarate enneaegne tõmbamine või ratta kodarate ebaõige pingutamine…

Põhimõtteliselt võite kasutada peaaegu kõiki sama sobivusega rehvi ja velje kombinatsioone. Aga praktilise kasutuse osas...

Algselt oli peaaegu kõigil täiskasvanute jalgratastel 72 kodarat. Inglismaal 32 ees ja 40 taga, teistes riikides 36 ees ja taga. Erandiks olid võidusõidurattad, millel oli 32 rattakodarat.

80ndate alguses ütlesid turundajad oma sõna. Nad soovitasid tootmisratastele paigaldada 32 kodaraga rattad.Tootmises olid sellised rattad odavamad ja neid müüdi täiustatud versioonina. Ja ostjad seostasid neid kallite professionaalsete võidusõiduratastega, nii et neid osteti suure valmisolekuga. Kuid tegelikkuses olid need rattad vähem vastupidavad kui 36 kodaraga rattad, kuigi talusid enamiku amatöörratturite koormust.

Edaspidi korrati sellist edukat kelmust korduvalt, kusjuures kodarate arv kasvas üha "ekstreemsemaks": 28, 24 ja isegi 16 kodarat. Iga kord asetati uus ratas täiustatud asendisse. Tegelikult ei anna sellised rattad mingit eelist. Kui kodarate vaheline kaugus suureneb, seda tugevam suurema vahemaa kompenseerimiseks, omades vastavalt suuremat kaalu. Sellest tulenevalt ei anna ratas kaalu eelist. Lisaks peaks sellise ratta puhul olema kodarate pinge suurem ja kui selles olev kodara puruneb, muutub ratas kohe sõidukõlbmatuks.

Parim variant oleks kasutada rattaid, millel on vähem kodaraid ees ja rohkem taga. Näiteks 28-36 on parem kui 32-32.

Esiratas põhjustab vähem probleeme, kuna:

• sümmeetriline "vihmavari" esirattal;
• esirattale ei rakendata pöördemomenti (kui sellel pole pidurirummu).

Kui rattal on esi- ja tagaratastel sama palju kodaraid, siis kas esiratas on raskem kui peaks või pole tagaratas piisavalt tugev.

kodara paksus

Kodara läbimõõtu mõõdetakse traadi paksuse (gabariidi) järgi. Kodara paksuse mõõtmiseks on mitu standardit. Prantsuse süsteemis, mida väiksem number, seda peenem on nõel, ja vastupidi inglise ja Ameerika süsteemis.

• USA/UK 14g - Prantsuse 13g
• USA/Inglismaa 13g - Prantsuse 15g

Seoses pideva segadusega standardites on ilmunud uus ISO süsteem, milles kodarate paksust mõõdetakse millimeetrites.

• USA/UK 13g - 2,3mm.
• USA/UK 14g - 2,0 mm.
• USA/Inglismaa 15g - 1,8 mm.
• USA/Inglismaa 16g - 1,6 mm.

Kodarad on konstantse ümmarguse ja muutuva sektsiooniga.

Muutuva ristlõikega kudumisvardaid on viit tüüpi:

1. Ühekordne põkk- sellistel kudumisvardadel on peaga otsas paksendus ja ülejäänud kudumisvarda pikkus on peenem. Selliseid kodaraid kasutatakse harva, peamiselt siis, kui standardsete aukudega veljele on vaja tugevamat ratast;

2. Topeltkinnitus (topeltkinnitus)- nendel nõeltel on õhuke keskmine ja paksenenud otsad. Levinumad suurused on 2,0/1,8/2,0 (14/15g) ja 1,8/1,6/1,8 (15/16g). Need kodarad säästavad kaalu, kuid on pingekontsentratsiooni kohtades siiski sama tugevad kui konstantse mõõtega kodarad. Peenem osa seevastu annab nõelale rohkem elastsust, mis võimaldab sellel elastselt venida suuremal määral kui silindrilisel nõelal. Selle tulemusena võivad enim koormatud kodarad järsu kontsentreeritud koormuse hetkel (näiteks löök servale) pikeneda piisavalt, et jaotada koormus ümber nendega külgnevatele kodaratele. See on eriti soovitav, kui piiravaks teguriks on koormus, mida velg suudab taluda ilma kodaraaukude ümber kokku kukkumata.

3. Triple-butted (kolmekordne põkk)- sellised kodarad on parim valik, kui põhieesmärk on vastupidavus ja töökindlus: tandemiteks ja koormaga matkamiseks. Need ühendavad nii ühe- kui ka kahepoolsete kudumisvardade eelised. DT Alpine III kodarad on näiteks 2,34 (13 g) peas, 1,8 (15 g) keskel ja 2,0 (14 g) keermestatud otsas;

Ühe- ja kolmekordne tagumik kodarad lahendavad ühe raskeima rattakonstruktsiooni probleemi. Tänu oma disaini eripärale läbib keermestatud kodara ots hästi ääriku ava ja ühtib veljes oleva augu läbimõõduga, see ei tekita liikumisel tagasilööki ja suurendab konstruktsiooni väsimustugevust.

4. Aerodünaamiline (elliptiline)- Need on kaheosalised kudumisvardad, mille õhukesel osal on ellipsi kujuline osa. Tänu sellele kujule muutub kodara aerodünaamilisemaks. Selliste kodaratega rataste kokkupanemisel tuleb vältida väändedeformatsiooni;

5. - neil on rohkem väljendunud aerodünaamiline (tasane) profiil kui eelmistel kodaratel. Neid kodaraid aga tavalistele rummudele paigaldada ei saa, need on liiga laiad ega mahu äärikute aukudesse.

(pildid Sheldon Browni veebisaidilt)

Sissejuhatus

Kõigi allpool kasutatud terminite mõistmiseks peate lugema Sheldon Browni artiklit "Jalgrattarataste kokkupanek".

Kodarate pikkus ei ole väga kriitiline, 1 mm arvutustäpsus on täiesti piisav. Enamik kalkulaatoreid arvutab nõelte pikkuse kümnendiku millimeetri täpsusega, kuid nõelu müüakse 1 mm sammuga, mõned kaubamärgid aga 2 mm sammuga.

Ristide ja kodarate arv

Iga kodarate komplektis olev kodar lõikub mitme teise kodaraga. Nende ristmike arvu nimetatakse "ristideks", me tähistame seda märgiga K. Radiaalne hulk on teisisõnu "nullide ristide" hulk. Kodarate arv on tähistatud tähega N.

Varruka põhimõõdud: D L , D R , W L , W R , S

• D - puksi ääriku läbimõõt. Vasaku (D L) ja parema ääriku (D R) keskavad, mitte välisläbimõõt. Tavaliselt juhtub see vahemikus 38–67 mm;
• S - kodara augu läbimõõt (tavaliselt 2,4 mm)
• W - kaugus keskelt varruka äärikuni (W L - vasaku äärikuni, W R - parema äärikuni).

Ääriku läbimõõdu mõõtmine(ääriku augu läbimõõt). See on kaugus ühe kodaraaugu keskpunktist diametraalselt vastupidise ava keskpunktini. Kuna aukude keskpunktide vahelist kaugust on raske mõõta, saab täpsemaid tulemusi mõõtes aukude servade vahekaugust ja nende läbimõõtu. Saadud kaugust korrigeeritakse ühe läbimõõdu väärtusega.

Kaugus keskpunktist äärikuni puksid W L , W R(Rummu keskelt ääriku keskpunktini – ääriku vahekaugus) saadakse kahes etapis:

Mõõtke kaugus lukustusmutri tasapinnast ääriku keskpunktini. Tagarattas on parem ja vasak kodarad erineva pikkusega, eesmisel aga samad. Kontrollimine Mõõtke VANA üle lukustusmutri alus (laius) Kaugus parema lukustusmutri tasapinnast vasakule. Tehke mõõtmised paremal ja vasakul küljel (A, B). Arvutage valemite abil kaugus hülsi keskosast äärikuteni:

• W L (vasakult keskelt äärikuni) = VANA / 2 - A
• W R (parempoolne keskosa kuni ääriku mõõde) = VANA / 2 - B

kommenteerida. Pidage meeles, et ebatäpsed mõõtmised võivad põhjustada suuri vigu kodarate hinnangulises pikkuses. Kõik mõõtmised peavad olema 0,1 mm täpsusega. Mõõtmiseks kasutage nihikut ja terasest joonlauda või head metallist mõõdulint.

Velje mõõdud

Veljel on üks mõõde – velje efektiivne (ekvivalent) läbimõõt.

Samaväärse velje läbimõõdu mõõtmine (efektiivne velje läbimõõt – ERD)- seda võib nimetada ka kodarate otstest mõõdetud läbimõõduks. See tähendab, et ERD on kaugus ühe kodara otsast diametraalselt vastupidise kodara lõpuni täielikult pingutatud rattas. Tegelikult mõõdetakse kaugust ühe nipli kruvikeeraja pilu põhjast diametraalselt vastupidise nipli samasse kohta.

Ekvivalentset velje läbimõõtu ei saa ilma spetsiaalse mõõteriistata otsese mõõtmise teel. Seda saab arvutada järgmiselt.

Esimene viis

1. Mõõtke ettevaatlikult ORD-velje välisläbimõõt (ühest servast (otsast) teiseni) Veenduge, et mõõdulint või joonlaud läbiks täpselt velje keskpunkti. Tehke vähemalt kaks mõõtmist üksteise suhtes täisnurga all, et kontrollida, kas velg on ümmargune. Kui need kaks väärtust erinevad, tehke teine ​​mõõtmine teises kohas ja arvutage tulemused.
2. Sisestage nippel suvalisse velje auku. Mõõtke nihkli abil kaugust velje otsast niplis oleva kruvikeeraja pilu põhjani. See on HN suurus. Siin peaksid kodarad lõppema täielikult pingutatud rattaga.
3. Arvutage ekvivalentne velje läbimõõt valemiga ERD=ORD-2*HN.

Teine viis

1. Sisestage kaks kodarat velje diametraalselt vastandlikesse aukudesse.
2. Kruvige neile niplid.
3. Eemaldage kodarad korralikult ja mõõtke kaugus A - nibu ühest otsast nibu teise otsani. Tehke mitu mõõtmist ja arvutage tulemuse keskmine.
4. Mõõtke nibu kõrgus - B.
5. Arvutage ERD=A+2*B.

Asümmeetriline velg

Asümmeetrilised OCR (Off Center või Asymmetric veljed) veljed nõuavad kodara pikkuse reguleerimist, mis arvutati sümmeetrilise velje jaoks.

Saate lihtsalt sümmeetrilise velje arvutatud kodara pikkust 1 mm võrra parandada – lisage tagaratta parema külje jaoks ja lahutage tagaratta vasaku külje jaoks; või lisage 1 mm esiratta ketta külje jaoks ja lahutage 1 mm esiratta kettata külje jaoks.

Arvutamiseks on täpne viis. Arvutusse kaasatud varruka mõõtmeid on vaja kohandada. (Kodara suuruse muutus on sama, kui velg on rummu suhtes nihutatud või vastupidi.) Peate lihtsalt muutma ääriku nihet (WL, WR) mittesümmeetrilise velje nihke võrra, mis on võrdne RimOffset RO=(W/2)-L

Reguleerige puksi mõõtmeid järgmiselt:

• W L _efektiivne=W L - RO
• W R _efektiivne=W R +RO

Paaritud kodararatas

Samuti on olemas sellist tüüpi kodarakomplekt, nagu joonisel:

• a= W R või W L (kaugus keskpunktist rummu äärikuni)
• r 1 = D R või D L (ääriku läbimõõt)
• r 2 = ERD (efektiivne (ekvivalentne) velje läbimõõt)
• m= kodarate arv ratta ühel küljel = N/2
• k= ristide arv
• ? = 360° k/m, näiteks 3*360°/18 = 60°.

? - nurk rummu teljest kodara asukohani veljel ja rummu teljest kodara asukohani äärikus sirgjoonte vahel. Seda valemi osa on kõige raskem mõista.

See nurk sõltub aukude (kodarate) ja ristide arvust. Mida rohkem riste, seda suurem on see nurk. Mida rohkem kodaraid antud arvu ristide puhul, seda väiksem on see nurk, kuna külgnevate kodarate vaheline kaar moodustab väiksema osa kogu ümbermõõdust. 36 kodara puhul, mis on kokku pandud 3 ristiga, on see nurk 60 kraadi, 36 kudumisvarda puhul, mis on kokku pandud 4 ristiga, on see nurk 80 kraadi.

Selle nurga arvutamise meetod on üsna keeruline. Mõistmise võti on kahe kõrvuti asetseva kodara asukoht äärikul, mis kulgevad vastassuundades. Nimetagem selliseid kodaraid "piiriks". Loendame nende vahele jäävate velje aukude arvu. Kolmes ristis kokku pandud rattas jääb velje "piirde" kodarate vahele veel täpselt 13 kodarat – 6 samast äärikust ja 7 teisest. Saate aru, miks "piirde" kodarate vahele saate täpselt 6 kodarat samale ääriku poolele - iga piirdekoda peab ristuma veel kolme kodaraga. Seega peaks "piiri" kudumisvarraste vahele jääma 6 auku või 7 vahet. Iga pilu keskel on auk vastasääriku kodara jaoks. Kokku on 3 ristiga kokku pandud rattas "piirde" kodarate vahel 13 kodarat või auku.

Nüüd peamine trikk. Esitame küsimuse: kui kaugel (nurga all) ees (või taga) on velje auk rummu augu suhtes (arvestades, et augud asuvad samas raadiuses (rummu keskelt) ei ole ees ega taga ).

Mõelge nende 13 "keskmisele" kodarale, mis läheb vastasäärikule, võrreldes meie "piirde" kodarate äärikuga. Sümmeetria tõttu võiks eeldada, et piirdekodarate avade vahelise nurga poolitav raadius läbib täpselt "keskmise" kodara. Nüüd pöörame mõtteliselt seda raadiust ettepoole (päripäeva) poole rummu ääriku aukude vahelisest nurgast, mis on täpselt ühe augu võrra ettepoole (päripäeva) veljel. Nüüd on meil ääriku "piirde" kodaraaugu raadius, mis on täpselt vajalik nurk. Kuna algul oli see raadius veljes 7 auku velje tegelikust piirdeaugust eespool, siis peale selle "piirava" poole keeramist jäi 6 vahet. 6 kaare (vahe) varrukas on 6/36 - 1/6 * 360 = 60 kraadi.

Nii et me tõestasime, et nurk? alati korrutatakse ristide arv ääriku ühel küljel kõrvuti asetsevate aukude vahelise nurgaga või samaväärselt velje ühel küljel asuvate kodarate avade vahelise nurgaga. Näiteks 36 kodara ja 3 risti puhul on ääriku ühel küljel külgnevate aukude vaheline nurk 360/18 = 20 kraadi ja soovitud nurk 60 kraadi. 4 ristiga ratta puhul oleks nende vahel 8 kodarat, 8/36 - 1/4 * 360 = 80 kraadi.

Vajalik hülsi ühendamiseks veljega. Seega tagavad nad konstruktsiooni terviklikkuse ja tugevuse. Muuhulgas mängivad kodarad mõnevõrra põrutusi summutavat rolli. Selle konstruktsioonielemendi mõningane paindlikkus tagab koormuse jaotumise

Jalgratta kodarad koosnevad kahest osast - see on varras ise ja nippel (seene mutter veljele kinnitamiseks). See disain tagab väga turvalise sobivuse. Varda üks ots on painutatud ja needitud. Teisel on niit, mida saab keermestada või rihveldada. Teine võimalus muudab kudumisvarda tugevamaks ja töökindlamaks. Keermestatud niit nõrgestab seda osa rohkem, mis sageli selles kohas katkeb. Varras on valmistatud kas tavalisest või tavalisest (nikeldatud). Teine võimalus on vähem usaldusväärne. Spordimudelite puhul kasutatakse sageli titaanivalikuid.

Nippel on valmistatud pronksist, terasest või alumiiniumist. Esimene võimalus on eelistatavam selles mõttes, et see praktiliselt ei kleepu. Jalgratta kodarate vahetamine nende mutrite abil võib olla lihtsam. Teraselemendid on kõige odavamad ja eksperdid ei soovita neid kasutada.

Kõige kallim variant on alumiiniummutrid. Need muudavad ratta kergemaks.

Tavalise linnatüüpi jalgratta kodaraid on kasutatud 36 tk. Maanteemudelite roolis võib neid olla vähem. Nii saavutatakse jalgratta suurem manööverdusvõime kiiruste muutmisel. Erinevates konstruktsioonides võib kodarate arv olla erinev. Nende arv on aga alati nelja või kahe kordne.

Lisaks võivad jalgratta kodarad olla erineva paksusega. Esirattas on rummu äärikud sümmeetrilised ja standardse suurusega. Tagaosas on mitmekäiguline disain, vastupidi, asümmeetriline. Seetõttu võivad mõõtmed olla täiesti ükskõik millised. Seetõttu on sama tüüpi rummudega mudelitele paigaldatud esiratta, tagumise parempoolse ja tagumise vasaku jaoks mõeldud kodarad. Siiski on neil erinev paksus.

Mõnikord on vaja jalgratta kodaraid vahetada või reguleerida. Need toimingud on üsna keerulised, kuid soovi korral saab neid teha iseseisvalt. Näiteks kodarate pingutamiseks tuleb viimased tagurpidi keerata ja vardaid raputada. Kui amplituud ületab 1-2 mm, on vaja elementi pingutada. Ülestõmbamisel on "kaheksa" ilmumist raskem vältida. Selleks on vaja määrata horisontaalsete ja vertikaalsete löökide amplituud. Kõrvaldage need probleemid, pingutades või lõdvestades kodaraid ja liigutades velge. Samamoodi korrigeeritakse velje "ellipsi".

Nõel võib osutuda vajalikuks selle purunemise tõttu. Enamasti juhtub see tugeva löögiga, näiteks palgile või kaevu servale. Seda juhtub vahel ja seetõttu tasub ratta varukodarad kaasas olla. Maja juurde pääsemiseks, juhul kui ratta eemaldamiseks puuduvad tööriistad, painutatakse purunenud osa ja seotakse traat külge. Nii on võimalik jõuda kohta, kus on võimalik kodarat uue vastu vahetada. Viimane torgatakse lihtsalt velje sisse ja keeratakse nipliga.